Автор: 1яя1 [Нижневартовск] (---.comintel.ru)
Дата: давно
Есть на этом сайте ТАНКИСТ(в Нягани раньше жил) Он так это описал
Маслосъёмные колпачки меняли самостоятельно (вдвоём с отцом)
Сложного ничего нет.
Единственно пришлось основательно переделать ВАЗовское приспособление для рассухаривания.
Точили новое опорное кольцо, т.к. колодцы на 1G-FE очень узкие.
К сожалению фотографий не делали.
Поэтому просто несколько советов из практики:
0) Самое важное! Если менять будете самостоятельно, то расстелите на полу большой кусок плёнки или светлой ткани и ставьте машину на эту бадягу. Мотому, что если уроните куда-то в моторный отсек/на пол сухарик или ещё что-нибудь, то у вас будет намного больше шансов это найти.
1) Несмотря на обилие меток на данном двигателе, нанести дополнительные. Особенно на шестерню распредвала и ремень ГРМ
2) При снятии распредвалов, строго следовать рекомендациям и соблюдать последовательность отпускания/затяжки крышек подшипников распредвалов (вся эта бодяга доходчиво описана в книге по ремонту).
Дело в том, что валы, снять и поставить можно только в определённом положении , и в добавок они тонкие и длинные.
Для грышек Используются болты на 6, следовательно нужен хороший "трубчатый ключ или тонкая "головка" на 10.
Т.к. первоначальное усилие "срыва" достаточно высокое и надо не "зализать" грани болта.
3) Книга рекомендует снимать ремень ГРМ и пр. Это не обязательно, достаточно только отвести шестерню привода распредвала и проволкой/верёвкой закрепить на ней ремень ГРМ
4)Очень аккуратно с разрезной шестерней распредвала впускных клапанов!, опять же по инструкции рекомендуется эту ботву после снятия разобрать (а потом её фиг соберёшь). Для наших целей не обязательно, я её просто стянул болтом, через технологическое
отверстие с резьбой.
5) Обязательно заткните чем нибудь технологические отверстия в головке блока (слив масла)
6) Вооружитесь длиной хорошей магнитной отверткой и пинцетом.
Орудовать прийдётся как хирургу. "Сухарики" очень маленькие, и наровят выскочить и завалиться в какое нибудь трудно доступное место.
Пружины сжимаются в основном вручную и "рассухаривание" происходит легко. Но предварительно надо слегка постучать по тарелке с использование "трубчатого" ключа, не используйте большое усилие, иначе произойдёт "взрывное рассухаривание" :))) и шанс найти сухарик будет уменьшаться пропорционально площади разлёта. Именно для этого нужна светлая "хламидина" на полу.
7) При рассухаривании разных клапанов придётся вращать коленвал, углы поворота указаны в Инструкции. не забудьте, что у Вас шестерня привода распредвала и ремень ГРМ стянуты.
8) Само "геморройно" было заменять колпачки на 6 цилиндре, не подлезть толком. Т.е. будьте особо бдительны, что бы ничего не уронить.
9) Сборка согласно Инструкции.
10) Целесообразно сразу заменить прокладку под крышку клапанов и уплотнительные кольца на свечные колодцы (для меня обошлись в 900 р.)
11) Обращаю внимание на то, что перед разборкой необходимо все метки выставить на момент зажигания в первом цилиндре. Т.к. при последующей работе вы столько раз будете вертеть коленвал, что под конец не угадаете где что.
Хотя после сборки надо, что бы все метки совпали, клапана первого цилиндра были закрыты, контакт "бегунка" распределителя зажигания находился против контакта 1 цилиндра (для простых 1G-FE, у BEAMSов свои замороки)
Если вы всё сделали по Инструкции и ремень ГРМ не перескочил, то после сборки машина заведётся без проблем.
Но зажигание всё равно будет сбито. Если есть стробоскоп, воспользуйтесь им (углы установки есть в Инструкции).
У меня стробоскопа не было, поэтому работал на "ощупь" и "на слух".
Т.е. двигая Распределитель в + или - следил за малейшими изменениями в тоне работы двигателя.
В итоге после проверки на стенде оказалось, что всё правильно.
Итак.
1) Потрачено в общей сложности (с учётом изготовления приспособы) 6 часов (по 3 часа в течении двух дней)
2) сколько сэкономлено денег "на работе не знаю", т.к. тот мастер которому я доверяю, сказал, что деньги полученные за работу не стоят нажитого геморра с этой работой.
3) Колпачки надо было однозначно менять, т.к. их состояние подтвердило, что срок службы РТИ работающих в таких нагруженных местах не может превышать 150000 км. Плюс "косорылые" похоже вовсю пользовались "минералкой" и не злоупотребляли её заменой.
Т.е. колпачки были просто дубовые и некоторые после снятия ЛОМАЛИСЬ в руках!
Ну а ремень ГРМ на 1G-FE вообще меняется элементарно.
1) снимаем заборный патрубок воздушного фильтра.
2) снимаем, открутив два болта, кожух вентилятора, с раширительным бачком.
3) Отпускаем болты крыльчатки вентилятора
4) снимаем ремни привода навесного оборудования (3 штуки)
5) снимаем крыльчатку вентилятора
6) используя приспособление откручиваем болт крепления шкива коленвала.
Приспособление мы сделали по аналогии с ВАЗовским, принцип тот же.
На шкиве есть два диаметрально противоположных технологических отверстия в которые входят "усы" приспособы.
рукоять приспособы через удлинитель упирается в правый лонжерон (т.к. если вы не Геракл, то силы его удержать не хватит)
Болт закручен с очень большим усилием, поэтому целесообразно использовать "силовую" головку с удлинителем (т.к. болт достаточно глубоко внутри шкива) и рычагом.
7) Всё, как только болт сорван, дальше он крутится легко
8) Используя приспособление снимаем шкив.
Это принципиально, без приспособы снять шкив можно, но это долго и есть риск повредить дорожки.
9) Шкив снят.
10) Ставим шкив назад, слегка наживив его.
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ.
Выставляем метки на "шкиве - нижней крышке ремня ГРМ" и "Шестерне привода рапредвала - постели распредвала".
11) Снимаем шкив. Откручиваем болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, и пытаемся их не потерять. Снимаем кожух.
12) Смотрим состяние роликов (натяжной и паразитный), но скорее всего или желательно их поменять.
Отпускаем болт натяжного ролика.
Ослабляем ремень.
13) Снимаем ремень ГРМ.
14) Т.к. мы открыли доступ к передней части двигателя целесообразно (если пробег больше 150000км) заменить сальники (передний коленвала; маслянного насоса; сальник распредвала)
Для замены переднего сальника коленвала надо снять шестерню привода ГРМ на коленвале.
Будьте особо аккуратны. Задний направляющий буртик этой шестерни очень хрупкий, приложив неравномерное усилие, вы его однозначно сломаете или надломаете.
Т.е. тяните аккуратно.
15) Ставим новый ремень. Контролируем его натяжку "на глаз".
16) Ставим нижний кожух ГРМ. Наживляем шкив.
17) Слегка ослабляем натяжной ролик и делаем 3-4 полных оборота коленвала. Старайтесь вращать равномерно.
18) Выставляем метки.
В моём случае оказалось, что метки "ушли".
Необходимо их подгонять.
Для этого совмещаем метки на шестерне распредвала.
Вращать будем коленвал.
Ослабляем натяжной ролик.
Выводим ремень ГРМ из зацепления с шестерней распредвала.
Стараясь держать ремень в постоянной натяжке (чтоб не перескочил на коленвале) вращая коленвал, переставляем ремень по шестерне распредвала на нужное количество зубьев (определяется эксперементально, но как правило 1-2 зуба).
19) опять повторяем процедуру с проворачиванием коленвала и контролем меток.
20) если метки нормально. Слегка провернув коленвал (чтобы ремень натянулся) Затягиваем натяжной ролик.
21) Сборка в обратной последовательности.
Возможно будут проблемы с затягиванием Болта шкива, т.к. обычные динамометрические ключи не расчитаны на такое усилие (там порядка 200 н/м)
Но ничего тянем как получится. Дальше болт сам затянется в процессе эксплуатаци
Думаю он не против что я выложил его пособие :)
Cresta GX100 98
Мы не ищем легких путей. Это не наш метод.
| |