Автор: S (---.Vladivostok.dial.rol.ru)
Дата: давно
Кусок из книги "Ремонт-4". Это, чтобы не повторяться.
Если двигатель фирмы «Toyota» с электронным управлением ТНВД не заводится, нужно сделать следующее.
1. Включите режим самодиагностики. Как это сделать, описано в предыдущих выпусках книги «Ремонт японского автомобиля». Опыт показывает, что лишь одна из неисправностей, определяемых системой самодиагностики, вызывает немедленную остановку двигателя – это обрыв датчика оборотов (или его цепей), который находится внутри корпуса ТНВД. С этого датчика идет сигнал и на тахометр. При обрыве датчика двигатель на ходу ни с того, ни с сего глохнет, а, спустя несколько минут, может завестись, как ни в чем не бывало, и нормально работать. А может и не завестись. Все зависит от того, есть ли обрыв в датчике в момент заводки или нет. При появлении такой неисправности, нужно после остановки двигателя снять разъем датчика, который находится сверху, на крышке ТНВД, и при помощи тестера измерить его сопротивление. Если прибор зафиксирует обрыв, нужно датчик заменить или отремонтировать. Как можно отремонтировать датчик, мы расскажем ниже. Вызвать немедленную остановку двигателя может и обрыв управляющего электромагнитного клапана, но на практике с подобной неисправностью сталкиваться не приходилось ни разу, тогда как обрыв датчика оборотов – типовая неисправность. По-видимому это связано с тем, что толщина провода в обмотке электромагнитного клапана во много раз больше, чем в обмотке датчика.
Режим самодиагностики на ранних дизельных моделях фирмы «Toyota» выводится через лампочку (транспарант) контроля нагрева свечей накаливания, на ней изображена спираль, или через лампочку турбонаддува. На более поздних моделях режим самодиагностики выводится через специальную лампочку (транспарант) с изображением контура двигателя («CHECK»). Если у вас не включается режим самодиагностики, прежде всего проверьте, исправна ли эта лампочка и ее цепи. В противном случае режим самодиагностики, скорее всего, не включается из-за неисправности блока управления двигателем – компьютера. При неисправном блоке управления, как правило, не работает, а, следовательно, не подает топливо на форсунки, и топливный насос высокого давления. (Хотя, на самом деле,там все работает, но электромагнитный клапан, лишившись «указаний» блока управления, все подаваемое плунжером топливо перепускает обратно в корпус ТНВД.). В автомобилях фирмы «Toyota» вывод аварийной лампочки «CHECK» (MIL) есть и в диагностическом разъеме (DLC-1, DLC-2). Поэтому, если эта лампочка не горит на панели приборов (например из-за того, что перегорела), снять коды неисправностей можно и через вывод «W» диагностического разъема.
2. Снимите шланг линии перелива от ТНВД (обратку) и, качая топливо кнопкой ручного насоса, убедитесь, что насос заполнен. Если топлива в насосе нет, снимите подающий шланг, который ведет к ТНВД, и, снова используя ручной насос, проверьте, подается ли топливо к ТНВД. Топливо не подается – значит, забит топливный фильтр, трубка перемерзла и т.д. или же неисправен сам ручной насос (как его починить, расскажем ниже). Довольно распространены и такие неисправности, как, подсос воздуха в топливопроводе. Заметной течи дизельного топлива в этом случае, как правило, нет: при работе двигателя солярка в топливопроводе находится под каким-то разрежением и любая негерметичность вызывает только подсос воздуха. Если топливо ручным насосом к ТНВД подается, а из обратки не идет, то практически в 100% случаев это означает, что забит сетчатый фильтр, впрессованный в пустотелый болт крепления патрубка обратки (на его шляпке часто есть надпись «out»). Нужно отвернуть этот болт и сжатым воздухом очистить сетчатый фильтр. Вынуть этот сетчатый фильтр из болта, не повредив, очень сложно, да и не к чему, т.к. качественно очистить его можно и не вынимая из болта.
3. Приотдайте накидную гайку любой форсунки и, вращая двигатель стартером, убедитесь, что из-под гайки брызжет топливо. Вращать двигатель следует не менее 5 сек. Если брызги топлива отсутствуют, то неисправен ТНВД. У механического ТНВД причина неисправности чаще всего находится в электромагнитном клапане отсечки топлива (клапан «глушилки»); у электрического – в клапане управления. Но даже если при вращении двигателя из-под гайки брызжет топливо, этого недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что с ТНВД все в порядке. При малом количестве подаваемого топлива также как и при полном его отсутствии, двигатель не сможет завестись.
4. Если при вращении двигателя стартером топливо на форсунки не подается (или подается, но очень мало), можно с большой степенью вероятности считать, что произошло заклинивание в плунжерной паре электромагнитного клапана регулировки подачи топлива. Порядок действий при этой неисправности следующий. При помощи пассатижей нужно снять защитный колпачок на торце клапана и приотдать контргайку. После этого следует до упора закрутить регулировочный винт. В результате этой операции, если подклинивание, как чаще всего и бывает, не большое, плунжер клапана сдвинется вниз и полностью перекроет сброс топлива в корпус ТНВД. После этого вся электроника останется как бы ни при «делах»: насос будет подавать такое количество топлива, на которое только способен его плунжер. Далее нужно снять воздуховод от впускного коллектора. Перекрыв входное отверстие, вы сможете заглушить двигатель, если он заведется. Перекрыть отверстие можно куском доски или фанеры, приготовленным заранее. Не следует использовать для этой цели ветошь, так как при попытке таким образом заглушить двигатель на больших оборотах любую тряпку втянет во впускной коллектор с невероятной легкостью.
После этих подготовительных операций можно запускать двигатель. Помните, что теперь, если двигатель заведется, вам не удастся заглушить его, повернув ключ зажигания. Обычно мы заводим двигатель вдвоем. Один включает стартер, а второй, как только двигатель запустится, начинает откручивать регулировочный винт электромагнитного клапана, пытаясь быстро сбросить обороты двигателя. Тем временем первый мастер выскакивает из кабины, берет заранее приготовленный кусок фанеры (доски) и, если второму не удается снизить обороты, «выключает» двигатель, перекрыв поступление воздуха. Такой способ запуска безукоризненно срабатывает в абсолютном большинстве случаев.
После запуска двигателя надо отрегулировать клапан (см. ниже) и сменить топливный фильтр и топливо в баке. Именно эти два фактора (фильтр и топливо) вызывают заклинивание. После устранения неисправности мы рекомендуем обработать ТНВД какой-нибудь присадкой, содержащей фторопласт. Об этом, т.е. об обработке фторопластом, будет рассказано ниже.
Если же винт электромагнитного клапана уже полностью закручен, а топливо, хотя оно есть в ТНВД, на форсунки по-прежнему не подается, нужно выкрутить электромагнитный клапан и, разобрав его, устранить подклинивание. Скорее всего, «клин» в этом случае такой, что регулировочным винтом устранить его, т.е. сдвинуть плунжер с места, не удается. Следует заметить, что иногда владельцам машин удавалось убрать небольшое подклинивание электромагнитного клапана, принудительно подав напряжение 12 вольт на разъем соленоида клапана. Но, во-первых, воздействие должно быть очень кратковременным, так как существует риск сжечь обмотку, во-вторых, помогает этот способ все-таки редко. Сильное подклинивание можно убрать, только разобрав клапан. Для этого его нужно выкрутить (снимать ТНВД при этом не обязательно). Как разобрать клапан и устранить подклинивание, будет рассказано чуть ниже.
Теперь об объеме подаваемого топлива. Следует заметить, что в любом дизельном двигателе при запуске ТНВД подает максимально возможный объем топлива, независимо от того, в каком положении находится педаль газа. Оценить этот объем можно двумя способами. Выверните все свечи накаливания и вращайте двигатель стартером. Только не забудьте как следует заизолировать конец отсоединенного провода, подающего напряжение на свечи напряжения. Из свечных отверстий в виде тумана будут вылетать струи соляра. По степени их насыщенности делается заключение о том, достаточно ли топлива. Понятно, что для такого заключения необходим определенный опыт.
Второй способ определения объема впрыскиваемого топлива более точен. Точно также для облегчения работы стартера надо вывернуть все свечи накаливания, затем отвинтить одну накидную гайку любой форсунки и отогнуть трубку высокого давления. После этого на свободный конец трубки, по которой подается топливо на форсунку, надеть коротенькую резиновую трубку подходящего диаметра и опустить ее конец в любую емкость. Теперь начинаем вращать двигатель стартером. Как только в емкость упадут первые капли дизельного топлива, выключаем стартер. Первые капли мы вытряхиваем из емкости и снова начинаем вращать двигатель стартером. При этом ваш помощник должен считать такты сжатия какого-нибудь цилиндра. Каждый такт сжатия отмечает струя соляра, вылетающая из свечного отверстия. Через 50 тактов (или через 100, 200, как вам покажется удобней) выключите стартер и измерьте объем топлива в емкости. Для этой цели достаточно удобен одноразовый медицинский шприц, на корпусе которого есть деления. В технических данных на дизельные двигатели есть такой показатель, как объем подачи топлива при 200 об/мин на 200 ходов плунжера. Поскольку в нашем случае было только 50 подач топлива, то полученный результат нужно умножить на четыре (было бы 100 подач – умножали бы на два) и после этого можно сравнивать с техническими данными на ваш дизель. Если у вас нет данных для вашего дизеля, можно воспользоваться данными для любого другого, даже сделанного другой фирмой. Не даром говорится, что «дизель – он и в Африке дизель», процессы в них происходят одинаковые, поэтому данные по объему впрыска нужно будет лишь изменить на коэффициент, определяемый разницей объемов этих двух дизелей.
Как следует из практики, чаще всего недостаток объема впрыска определяется износом плунжерной пары или, если речь идет о ТНВД фирмы «Toyota» с электронным управлением, износом плунжера управляющего капана. Следует заметить, что износ любой плунжерной пары быстрее происходит при более жидком топливе, в котором, как правило, меньше смазывающих фракций. И проявляется этот износ более заметно при низкой вязкости дизельного топлива. Именно на таком топливе работают дизели зимой, следовательно, именно зимой быстрее проявится износ плунжерных пар.
Регулировка электромагнитного клапана.
Что же делать, если объем подачи топлива так мал, что двигатель не заводится вообще или заводится с большим трудом, как бы «вдогонку»? Предположим, что компрессия при этом хорошая и все форсунки исправны.
Сразу следует отметить, что малый объем подачи топлива у дизельного двигателя при запуске приводит и к уменьшению в какой-то мере объема впрыска при работе двигателя. Заметно это по снижению мощности и по отсутствию «черноты» в выхлопных газах при перегрузке двигателя. В этом случае нужно попробовать подрегулировать ТНВД, а именно его электромагнитный клапан регулировки подачи топлива (речь идет о «ефишных» дизелях фирмы «Toyota»). Это самый большой клапан на всем топливном насосе высокого давления, он вкручен в чугунную часть ТНВД сверху. Этот электромагнитный клапан регулировки подачи топлива, как известно, выполняет роль кольца протечки (кольца перепуска, кольца сброса и т.д.) в механическом ТНВД. Уплотнение клапана (а оно представляет собой маленькую плунжерную пару) должно «дергаться» взад-вперед с большой частотой и, поэтому, износ плунжерного уплотнения в сравнении с износом главной плунжерной пары подачи топлива, как уже упоминалось, происходит значительно быстрее. И вот из-за возросших паразитных протечек в плунжерной паре электромагнитного клапана двигателю постоянно чуть-чуть не хватает топлива. Это «чуть-чуть» по мере эксплуатации двигателя постепенно увеличивается до такой степени, что через некоторое время на зимней солярке двигатель вообще отказывается заводиться. Сначала это происходит только в горячем его состоянии, а потом и в холодном. Если в вашем двигателе присутствует такой дефект, то по-хорошему электромагнитный клапан (или весь ТНВД) следует заменить. Но можно попробовать его и отрегулировать.
Итак, регулировка. Сначала с помощью пассатижей нужно снять защитный колпачок на торце клапана. При заведенном двигателе (на холостом ходу) на пол-оборота откручиваем контргайку регулировочного винта (гайка на 10 или гайка под спец-ключ) и в шлиц регулировочного винта вставляем плоскую отвертку (реже внутренний или наружний шестигранник). После этого закручиваем регулировочный винт примерно на пол оборота. Теперь нужно раскрутить двигатель до красной зоны на тахометре и резко сбросить газ. Обратите внимание на выхлопные газы. Если в них нет черноты, а двигатель правильно, т.е. быстро, как и раньше, сбрасывает обороты, то регулировочный винт можно закрутить еще примерно на пол оборота. Если ТНВД в хорошем состоянии, то таким образом, последовательно закручивая винт и развинчивая двигатель, мы добиваемся того, чтобы в выхлопных газах, при ускорении двигателя, появилось немного черноты. Наличие этой черноты указывает, что топлива в цилиндры подается достаточно.
Если ТНВД прилично изношен, то прежде наступит другое явление: после раскрутки двигатель начнет сбрасывать обороты с задержкой. Закрутив винт еще на пол оборота (или меньше, до упора), вы пустите двигатель «в разнос», поскольку на форсунки будет подаваться все топливо, которое способна подать плунжерная пара ТНВД. Можно и ключ зажигания вынуть из замка – он все равно будет продолжать работать. При этом его обороты вряд ли станут больше 3000, поскольку дроссельная заслонка закрыта. Из выхлопной трубы полетит очень густой черно-сизый дым. В такой ситуации надо тут же чуть отвернуть регулировочный винт немного назад. Регулировка клапана и заключается в том, чтобы найти такое положение винта, при котором задержка в сбросе газа едва угадывается. В этом случае объем подаваемого в цилиндры топлива максимален (для данного насоса), и, соответственно, максимальна мощность двигателя. Но если клапан изношен, то особой черноты в выхлопе не будет. И наоборот, если клапан в хорошем состоянии, то выхлоп будет черный. Если форсунки исправны, то, чтобы снизить дымность, следует немного открутить регулировочный винт. Мощность двигателя, естественно также немного снизится. После этого останется затянуть контргайку и защелкнуть защитный колпачок. Так можно в некоторых пределах компенсировать износ ТНВД (вернее его клапана) и поднять эксплутационные характеристики двигателя.
Вышеописанную регулировку объема подачи топлива мы используем постоянно, но только после того, как будут проверены топливный и воздушный фильтры, клапанные зазоры механизма газораспределения, а также исправность всех клапанов и вакуумных серводвигателей системы снижения токсичности.
Устранение подклинивания
В этом разделе речь пойдет о ремонте электромагнитных клапанов ТНВД с электронным управлением фирмы «Toyota». Как следует из практики, самая «нагруженная» деталь в этих ТНВД – плунжерная пара управляющего клапана. Она же является самой частой причиной остановки двигателя. Как уже говорилось выше, из-за «сухого» топлива и плохого топливного фильтра плунжер заклинивает в стакане в открытом положении, и топливо к форсункам не поступает. Вместо этого топливо через постоянно открытый управляющий клапан просто перетекает обратно в корпус ТНВД. Признаки изношенного электромагнитного клапана:
двигатель не развивает мощности;
нет черноты в выхлопных газах при перегрузке двигателя;
двигатель заводится «вдогонку»;
на зимнем топливе (т.е. зимой) двигатель заводится очень тяжело: кажется, и запустился, и работает, но стоит отпустить ключ стартера – тут же глохнет.
Обработка фторопластом и регулировка клапана несколько улучшают ситуацию, но лучше клапан все-таки заменить.
Разборка клапана.
Сняв клапан, нужно вытереть его насухо, убрать уплотняющее резиновое кольцо, если оно приклеилось к клапану, и тщательно осмотреть. В месте выхода стаканчика из корпуса клапана на буртике видны 4 вмятины – это заводская завальцовка. Ножом с острым концом нужно чуть отогнуть буртик в местах завальцовки. Если вы проделаете эту операцию очень аккуратно, то стакан и все его содержимое тут же «выстрелит» из корпуса клапана. Но настолько аккуратно выпрямить буртик сложно, поэтому, когда завальцовка будет в основном снята, нужно взять клапан левой рукой, а правой при помощи пассатижей ухватить стаканчик, чтобы выдернуть его. Но, прежде чем выдергивать, положите клапан на колени и навалитесь на руки грудью, в противном случае, когда вы выдернете стаканчик, детали из клапана разлетятся по всей мастерской, и это сильно усложнит последующую сборку.
Выдернув стаканчик, выньте из клапана все детали, которые показаны на рисунке. Разборка закончена. Можно, конечно, ее продолжить и далее, но для нашего ремонта в этом нет необходимости. Детали нужно поместить в кювету с чистым дизельным топливом. Если это топливо зимнее, т.е. очень «сухое», добавьте в него около 20% чистого моторного масла. Это поможет сделать детали не только чистыми, но и «жирными», т.е. скользкими.
Возьмите в руки стаканчик и загляните в него: внутри находится плунжер. Если все исправно и нет подклинивания, то, перевернув стаканчик, вы увидите, что плунжер вывалится. Если же плунжер не выпадает, значит, есть подклинивание и чтобы его устранить, нужно все-таки вынуть плунжер. При небольшом подклиниваниии это удается сделать, стукнув торцом перевернутого стаканчика по деревянному столу, но при более сильном подклинивании плунжер нужно выбивать. Для этого берем тонкий гвоздик, обтачиваем его по диаметру отверстия на торце стаканчика и через это отверстие с помощью молотка и обточенного гвоздика выбиваем плунжер. И стаканчик, и плунжер нужно отмыть в дизельном топливе и затем «расходить»: в течение часа или двух вынимать плунжер и снова вставлять его в стаканчик (желательно делать это в емкости с дизельным топливом). В результате плунжер должен под своим весом плавно опускаться в стаканчик и также плавно выпадать из него. После этого нужно еще раз промыть все детали и мокрыми руками вставить эти мокрые и «жирные» детали в клапан. Последним вставляется стаканчик вместе с плунжером. Теперь один человек пальцами полностью утапливает стаканчик, а второй маленьким, сделанным из гвоздя зубилом буквально в двух местах деформирует буртик. Цель – не дать стаканчику вывалиться при установке, собственно, для этого завальцовка и нужна. После сборки и установки клапана на ТНВД, вероятно, понадобится регулировать этот клапан. Если подклинивание было сильным, т.е. плунжер со стаканчиком имеют большой износ, регулировка нужна обязательно. Как ее провести, было описано выше.
Ремонт датчика оборотов.
Датчиков оборотов на дизельных двигателях с электронным управлением два. Один установлен на блоке двигателя в районе третьего цилиндра и срабатывает от выступа на противовесе коленчатого вала. На старых двигателях этот датчик установлен на фланце ТНВД и «считает» обороты зубчатого колеса ТНВД (двигатель в этом случае называется 2L-ТНЕ). Сигнал с этого датчика идет на электронный блок управления, и при его исчезновении (обрыве датчика) двигатель не глохнет, хотя и начинает работать более жестко, т.е. имеет место более ранний впрыск топлива. На щитке приборов в этом случае загорается аварийная лампочка «check» и двигатель снижает свою мощность. Следует отметить, что снижение мощности происходит не из-за того, что впрыск слишком ранний, а из-за того, что блок управления (компьютер) «увидел» «неправильный» сигнал (отсутствие сигнала) и включил обходную программу управления. Обходная же программа чего-чего, а достижения максимальной мощности уж точно не предусматривает. Таким образом, этот датчик нужен, в основном, для управления опережением впрыска и на способность двигателя заводиться не влияет.
Второй датчик оборотов установлен внутри ТНВД и считывает обороты специальной шестерни на валу насоса. При обрыве этого датчика перестает работать тахометр и двигатель глохнет. В память блока управления в этом случае заносится код неисправности «6» или «24», в зависимости от года разработки системы управления. Датчик, как уже говорилось, расположен внутри ТНВД, а провода от него выведены через крышку насоса. Там находится разъем на два провода.
Как уже отмечалось выше, самая распространенная неисправность, из-за которой не заводится двигатель – это неисправность именно этого датчика оборотов, поэтому необходимо измерить его сопротивление. Если обнаружится обрыв, датчик нужно заменить. Или перемотать. Делается это следующим образом.
Снять заливную крышку топливного бака.
Разъединить разъем на крышке ТНВД.
Ключом открутить гайку разъема датчика.
Пальцами вдавить разъем датчика внутрь ТНВД (этому препятствует уплотняющее резиновое кольцо внутри).
Отвинтить четыре болта и снять крышку ТНВД.
При помощи резиновой груши или пластиковой бутылки с трубкой удалить топливо из ТНВД.
плоской отверткой отогнуть концы стопорной пластинки винтов крепления датчика.
Вывинтить два болта крепления датчика и снять стопорную пластинку. Для отвинчивания нужен спецключ «внутренняя звездочка» (torx).
Снять пластину фиксации датчика, вынуть датчик.
Отпаять датчик от разъема, не обращая внимания на цвет проводов. Если впоследствии вы перепутаете полярность (что достаточно просто сделать), поменять провода на разъеме не сложно, даже уже собрав насос. Двигатель заведется в любом случае, но если вы перепутаете провода датчика, момент впрыска топлива будет более поздним, что легко определить по характеру работы двигателя.
С кончика датчика снять пружинную магнитокорректирующую шайбу. Заточенной под долото часовой отверткой удалить всю резиноподобную мастику, отпаять провода от выводов датчика.
Маленьким бородком (гвоздем) выровнять фиксирующую вмятинку (хватит и одной) и при помощи той же часовой отвертки удалить магнитопроводную Т-образную пластинку.
Вынуть магнит и удалить остатки мастики.
Сильным пламенем газовой горелки в течение 5-8 сек нагреть корпус датчика. Затем быстро надавить отверткой на стержень датчика или на выступающую часть каркаса катушки и выдавить этот каркас наружу.
Вынуть стержень датчика, снова удалить остатки мастики и смотать обмотку (провод диаметром 0,08-0,10). Очистить каркас и при помощи электродрели намотать новую обмотку. Если каркас поврежден, нужно изготовить новый из картона или оргстекла. Заготовку каркаса, изображенную на рисунке, доработайте до формы оригинала. Нужно еще оформить выводы обмотки, для этого еще до намотки провода ножовочным полотном делаем пропилы в каркасе и эпоксидным клеем фиксируем в них две проволочки. После этого концы обмоток припаиваем к этим проволочкам (желательно сверху, чтобы при подпайке гибких выводов не произошло обрыва обмотки), на всякий случай обматываем тонкой пластиковой изолентой и помещаем в корпус датчика. В качестве проволочек мы используем выводы обычных сопротивлений МЛТ, которые есть у каждого радиолюбителя.
Установить сердечник в каркас и проверить его ориентацию (кончик его должен быть параллелен зубьям шестерни, над которой стоит датчик), установить магнит и Т-образную пластинку. Легким молотком и бородком нужно восстановить фиксирующую выемку (чтобы Т-образная пластина была зажата). В заключение проверяем сопротивление обмотки (оно должно быть около 200 Ом) и убеждаемся в отсутствии замыканий на корпус.
К выводам датчика подпаиваем два гибких провода и, еще раз проверив целостность обмотки, заполняем свободное пространство корпуса датчика маслостойким герметиком. Учтите, что при эксплуатации этот герметик немного разбухнет, поэтому слишком много его не должно быть. Только вровень с корпусом датчика или даже чуть меньше. Использовать в качестве герметика эпоксидные (и им подобные) клеи не рекомендуем, поскольку при полимиризации возникнут механические напряжения, которые могут вызвать обрыв обмотки датчика. Использовать расплавленный капрон также не рекомендуем, поскольку он может просто расплавиться (температура внутри ТНВД около 100 0С). Время высыхания герметика до установки датчика, около суток.
Припаять провода датчика к разъему. Установить датчик на место. Вставить разъем в крышку ТНВД и установить ее на место. С помощью ручного подкачивающего насоса заполнить ТНВД дизельным топливом. Проверить сопротивление датчика. Подсоединить разъем датчика и запустить двигатель. Если он не запустится, или запуститься, но будет работать неправильно, поменять в разъеме (в «маме») контакты местами.
Удачи!
| |