Автор: DOSH VTEC [УФА] (---.ufanet.ru)
Дата: давно
Отчет о замене ремня ГРМ на D15B + регулировка клапанов.
Автор: Vladimir2
После покупки неновой японки – мне достался шестилетний Сивик с пробегом 95000 км, встал вопрос о проведении послепокупного техобслуживания. Были закуплены необходимые расходники и запчасти: Фильтры – масляный, воздушный, топливный и салонный. Жидкости – Масло Castrol TXT 5W30, ATF Z1 (у меня машина с вариатором), Castrol DOT4 и антифриз от Texaco (красный, готовый). PSF в ГУРе было решено пока не менять. Кроме того, были куплены оригинальные ремень ГРМ и натяжной ролик, а также комплект свечей и прокладки под сливные пробки масла мотора и вариатора. Тормозные диски и колодки достались в хорошем состоянии, как и резина. На пару лет, надеюсь, их хватит.
ТО проводилось в два этапа. В первый же выходной были заменены все фильтры и жидкости, кроме PSF, прокачаны тормоза, промыта четырехкратно система охлаждения, заменены свечки. Особых проблем не было, однако день ушел полностью.
Для замены ремня ГРМ был заказан на заводе специальный ключ для удержания шкива коленвала по чертежу:
(IMG:http://pics.binary.ru/full/S2400064.JPG)
После сборки деталей тремя болтами М6 на 20мм, я усомнился, не срежет ли их моментом. Поэтому на собранном ключе были просверлены еще три отверстия диаметром 5 мм и глубиной около 20, в которые с натягом вбиты три каленых штифта – хвостовики сверл. Где они вбиты – видно на фото:
(IMG:http://pics.binary.ru/full/S2400065.JPG)
Как потом оказалось – не зря.
В магазине куплена глубокая торцевая головка на 17 немецкого производства на 12 граней. Из специнструмента у меня был еще динамометрический ключ со стрелкой турецкого производства:
(IMG:http://pics.binary.ru/full/S2400066.JPG)
Я его откалибровал при помощи безмена и пудовой гири. Точность его оказалась в пределах 20%. Покупать настоящий динамометрический ключ с трещеткой показалось преждевременным. Работа по замене проводилась в очередной выходной в гараже на яме.
Последовательность такова:
Устанавливаем автомобиль на яме так, чтобы левое переднее колесо было бы ближе к краю ямы. Открутив один винт и три винтовых пистона, снимаем левую половинку пластиковой защиты подкапотного пространства. На машинах, где она сплошная, надо снимать ее всю. Изготовленный спецключ вводим шестигранником в шкив коленвала и, поворачивая, упираем ручкой снизу в нижний треугольный рычаг подвески левого колеса. Фиксируем ручку ключа к рычагу подвески несколькими витками скотча. Надеваем на вороток длинную головку на 17 и пытаемся открутить болт шкива. В качестве воротка я использовал упомянутый динамометрический ключ. Момента в 20 килограммометров, это максимум для ключа – не хватило. Поскольку у ключа полудюймовые квадраты с двух сторон, на второй квадрат через переходник надеваем еще один вороток и поднажав одновременно на оба воротка….. срезаем нафиг квадрат динамометрического ключа. Кстати, загодя примененные керосин и WD40 в обильном количестве никак не повлияли на откручивание болта шкива.
После этого были заимствованы у соседей по гаражам два мощных воротка на ¾ дюйма с головками на 17. Одна головка с треском лопнула, другая просто раскрылась на две половинки. Отчаявшись открутить болт, я решил попробовать давно заклинившую трещетку из набора торцовых головок еще советского производства. На удивление – она выдержала! С метровой удлинительной трубой момент отворачивания составил около 35 килограммометров.
Мораль сей истории – мало хорошего спецключа, нужен еще очень хороший вороток! С болта шкива всю процедуру стоит начинать потому, что в случае неудачи – вы просто переносите работы на другой день.
Дальше работа пошла как по маслу. Откручиваем кронштейн держателя высоковольтных проводов слева внизу клапанной крышки и кронштейн тросика дросселя – слева вверху крышки (на леворульных машинах этого кронштейна нет). Вынимаем все свечные провода из колодцев и отводим их влево. Снимаем все свечи. Откручиваем пять болтов клапанной крышки и вынимаем их. Аккуратно обстукиваем резиновым молотком или обрезиненной рукояткой инструмента клапанную крышку, после чего снимаем ее с головки блока. Если обстучать тщательно, то прокладка клапанной крышки останется целиком на головке блока. Снимаем ее, потому что надеть потом крышку на головку с прикипевшей прокладкой не получится, – помешают свечные колодцы. Сразу после снятия крышки укрываем всю головку куском чистой ткани, дабы туда не попала пыль и еще что-нибудь.
Вынимаем масляный щуп. Откручиваем и вынимаем два болта крепления насоса ГУР. Снимаем ремень насоса ГУР. Отводим насос в сторону, чтобы не мешал. Мне он все равно потом мешал, так что, возможно, его стоит снимать совсем. Но для этого надо аккуратно сливать жидкость, - я поленился. Откручиваем два болта крепления верхней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Пометив зубчик ремня мелом, вращаем ключом за шкив коленвал (коленвал вращать только против часовой стрелки всегда). Считаем число зубьев на ремне ГРМ. Если оно совпадает с числом зубьев нового, – работаем дальше, если нет, – возвращаем все назад до покупки правильного ремня. У меня на обоих ремнях оказалось по 103 зуба, – не подвели ребята из Хонда-клуба! В верхней части трубки щупа масла отщелкиваем пружинную клипсу и снимаем трубку. Надо тянуть ее аккуратно пассатижами покачивая.
Отпускаем болты (натяжной и осевой) натяжного шкива привода компрессора кондиционера и снимаем ремень со шкивов. Ремень совсем снять не получится, – помешает левая нижняя опора двигателя. Он остается висеть на ней. Отпускаем два болта крепления генератора и, сдвинув его к мотору, снимаем ремень генератора.
Снимаем шкив коленвала, открутив до конца отпущенный ранее болт шкива. Осторожнее, не потеряйте шпонку шкива. Откручиваем два болта крепления кронштейна натяжного ролика ремня компрессора и снимаем его. Под картер мотора на поперечной доске подкладываем подпорки, на которые обопрется мотор после следующей операции. Доски есть в любом гараже, – в обычное время они закрывают яму. Глубокой торцовой головкой на 17 отворачиваем три гайки кронштейна левой верхней опоры двигателя и снимаем кронштейн.
Отворачиваем шесть болтов крепления нижней крышки ремня ГРМ. Их отвернуть не так просто. Очень тесно. Хорошо иметь набор маленьких торцевых головок и вороток на ¼ дюйма. Снимаем нижнюю крышку. Тут я убедился, что на моем моторе нет датчика CКF – датчик флюктуаций скорости коленвала. Нету в принципе, как нет и зубчатого венца на малом зубчатом колесе ремня ГРМ. Вместо него – фигурная шайба, которую аккуратно снимаем. Прокручиваем коленвал за временно надетый на него шкив несколько оборотов. Останавливаем в момент, когда надпись UP на зубчатом колесе распредвала окажется в самом верху, а риски на этом колесе по бокам – в одной плоскости с верхней поверхностью головки блока. В этот момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатие. Отпускаем болт натяжного ролика и снимаем аккуратно зубчатый ремень ГРМ. Снимаем ролик. Разборка закончена.
Перед установкой новых деталей проверяем состояние помпы. Снизу не должно быть даже едва заметных следов антифриза или налипшей на его потеки пыли. Рукой покачать вал помпы за шкив. Не должно быть ощутимых радиальных или осевых люфтов в подшипнике. Вращение вала должно быть с легким, едва заметным сопротивлением, происходящим от манжеты помпы.
Ставим на место новый натяжной ролик с новой же в комплекте пружиной, которую не натягиваем. Аккуратно, стараясь не сдвинуть распределительный и коленчатый валы, надеваем новый зубчатый ремень. Натягиваем и надеваем на штифт пружину ролика. Прокручивая одной рукой за надетый опять шкив коленвал, в момент максимального сопротивления прокрутке другой рукой затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки 4,5 кгм. Правильное натяжение ремня проверяется попыткой пальцами повернуть середину его длинной ветви. Больше, чем на четверть оборота он не должен поворачиваться. Проверяем, не сбили ли мы фазы. Устанавливаем положение ВМТ, как описано выше. Риска на малом зубчатом колесе должна стать напротив стрелки на корпусе масляного насоса. Полезно посветить фонариком.
Ставим на место фигурную шайбу ремня и надеваем нижнюю крышку. Затягиваем шесть ее болтов моментом 1 кгм. Ставим на место трубку масляного щупа. Чтобы резиновое колечко на конце трубки вошло в отверстие без повреждений, смазываем его легонько литолом. Ставим на место пружинную клипсу, крепящую трубку щупа. Ставим на место кронштейн левой верхней опоры двигателя. Гайки закручиваем моментом 8 кгм. После этого подпорки под картером двигателя можно убрать, чтобы не мешали.
Ставим на место кронштейн натяжного ролика ремня компрессора. Два болта затягиваем моментом 2,5 кгм. Ставим на место шкив коленвала. Не забудьте про шпонку. Перед установкой носок коленвала, отверстие в нем, и привалочные поверхности шкива протираем бензином. Болт с шайбой – тоже. Затем на резьбу болта наносим тонкий слой литола. На верхнюю поверхность шайбы болта – тоже. Фиксируем шкив коленвала спецключом, оперев его на приводной вал колеса. Закручиваем болт в два приема. Сначала моментом 2 кгм. Затем доворачиваем его на 90 градусов. Пользуясь тем, что у меня головка на 17 с 12 гранями, я не стал делать на болте отметки для контроля угла доворота. Просто три раза по одному зубцу торцевой головки. В конце затяжки момент превышал 20 кгм.
Ставим на место ремень генератора. Натягивать его крайне неудобно – не подлезть. Используем прием с распоркой. Из дерева вырезаем распорку, сечением 20 на 20 мм. Длину подбираем такую, чтобы распорка, вставленная с усилием между шкивами коленвала и генератора, дала необходимое натяжение ремня. За три-четыре подхода удается подобрать нужную длину. Ремень генератора при давлении на него снизу 10 кг должен прогибаться на 8 – 10 мм. После чего затягиваем верхний болт крепления генератора моментом 2,5 кгм, а нижний – моментом 4,5 кгм. Распорку выбиваем. Ставим на место ремень компрессора кондиционера. Натяжным винтом выставляем необходимое натяжение. При давлении на ремень силой 10 кг снизу он должен прогибаться на 8 - 9 мм. Затягиваем гайку на оси натяжного ролика моментом 4,5 кгм.
После этого я решил сборку приостановить. Поскольку клапанная крышка все равно снята, грех не воспользоваться этим и не отрегулировать зазоры клапанов. Делал я это так. Поворачивая коленвал против часовой стрелки ключом выставляем надпись UP на зубчатом шкиве распредвала точно вверху. Регулируем зазоры первого цилиндра ( который ближе всего к шкиву распредвала. Щуп для впускных клапанов 0,2мм, для выпускных – 0,25 мм. Торцевой головкой на 10 отпускаем контргайки регулировочных винтов на рокерах. В зазор с ножкой клапана вводим соответствующий щуп. Плоской отверткой закручиваем винт настолько, чтобы щуп продвигался в зазоре с небольшим усилием. Рожковым ключем на 10, не отпуская отвертки, слегка затягиваем контргайку. Проверяем еще раз щуп, подвигав его в зазоре. Если все в порядке – затягиваем контргайку торцевой головкой моментом 2 кгм и еще раз проверяем зазор. Если все в порядке – переходим к следующему клапану. Если зазор во время затяжки контргайки изменился, – повторяем регулировку. После окончания регулировки клапанов первого цилиндра крутим коленвал на полоборота. При этом надпись UP на шкиве распредвала примет горизонтальное положение по направлению движения машины. Советую это тщательно проверять, чтобы не напутать с регулировкой зазоров. Регулируем клапана третьего цилиндра. Затем повторяем поворот коленвала еще на полоборота. Надпись UP на шкиве распредвала окажется внизу. Регулируем зазоры клапанов четвертого цилиндра. Затем поворачиваем коленвал еще на полоборота. Надпись UP снова займет горизонтальное положение, но назад машины. Регулируем зазоры клапанов второго цилиндра.
Ничего сложного в регулировке зазоров нет. Главное – не торопиться и проговаривать для себя вслух совершаемые действия. Выглядит это со стороны не очень, но помогает не перепутать и не забыть что-либо. Сама регулировка зазоров у меня заняла час времени.
Покончив с зазорами, возобновляем сборку. Ставим на место верхнюю крышку ремня ГРМ. Два ее болта затягиваем моментом 1 кгм. Ставим на место насос ГУР. Надеваем ремень. Слегка затягиваем верхний болт крепления насоса ГУР и наживляем нижний рукой. Ручкой воротка отжимаем насос ГУР вперед (через чужую, опирая ее о кронштейн крепления насоса ГУР) натягиваем ремень. Другой рукой затягиваем нижний болт. Проверяем натяжение ремня. При усилии в 10 кг в середине ремень должен прогибаться на 8 –12 мм. За две – три попытки можно выставить правильное натяжение. После дотягиваем оба болта моментом 2,5 кгм.
Протираем бензином канавку прокладки в клапанной крышке. Протираем тщательно и саму резиновую прокладку. Удаляем с уголков прокладки остатки герметика от предыдущей сборки. Протираем бензином привалочную плоскость головки блока. Особенно тщательно в местах, где могли остаться следы герметика. Вставляем прокладку в канавку крышки. На выступающие четыре угла, где прокладка огибает постель распредвала, наносим тонкий слой (около 1 мм) герметика RTV. Я использовал красный, но вполне можно и черный. По сантиметру от уголка в каждую сторону. Ждем минут десять, чтобы герметик начал твердеть. Палец уже не должен прилипать к его поверхности, но слой еще не потерял мягкости. Аккуратно ставим крышку на место. При установке смотрим в свечные колодцы, чтобы не замять их резиновые уплотнители, закрепленные в крышке. Если крышка встала нормально и ничего нигде не замято, – затягиваем пять болтов крышки. Сначала от руки, затем в два приема от середины к краям чередуя через один стороны крышки. Т.е. сначала средний болт, затем правый дальний, затем левый дальний, затем правый крайний и, наконец, левый крайний. Момент затяжки 1 кгм. Ставим на место кронштейны высоковольтных проводов и тросика дросселя. Момент затяжки болтов – 1 кгм. Ставим на место свечи и свечные провода. Если провода при разборке не разьединяли, то перепутать их нельзя. Ставим на место масляный щуп и устанавливаем защиту подкапотного пространства. Болт крепления защиты затягиваем моментом 1кгм, а винтовые пластиковые пистоны только от руки.
Все готово. От момента нанесения герметика на прокладку до первой заводки мотора должно пройти не меньше 40 – 50 минут. За это время можно собрать инструмент и помыть руки.
Рекомендуемые моменты затяжки крепежа не всегда устанавливались по динамометрическому ключу – далеко не везде с ним можно подлезть. Желательно по ключу оттарировать руку по субъективному ощущению. Проверка показала, что так можно обеспечить разброс момента не более 20%, что вполне допустимо.
Не надо ожидать, что после проведенной процедуры что-либо изменится в работе машины. Это просто регламентная замена, установленная разработчиком. Старый ремень и натяжной ролик выглядят как новые. Но заменять их надо. Вся работа заняла около восьми часов времени. Надо ли ее делать самому – решать вам. У меня просто нет знакомого мастера, возможности и знания которого я оценил бы выше, чем свои
-Вы превысили скорость.... Это не я, это все машина....я ее тормозить не успеваю...
| |