Автор: Яповод [Москва] (---.sw.ru)
Дата: давно
КМК грамотное описание от peress, привожу дословно. Всю ветку можно почитать здесь:
Подвеска у црв спереди очень простая крепкая, к томуже если не выглядывать наверх из ямы то можно и попутать ЦРВ это или напрмер цивик. Диагностика элементарная. При возникновении стуков:
1. Шаровые отбрасываем сразу - даже если они будут "болтаться" вы их не услышите. Диагностируются просто - монтажкой на вывешенном автомобиле. Порваный пыльник - приводит вк быстрой смерти детали, вообще ходимость шаровых по разным оценкам составляет 180 - 200 с лишним тысч.
2. Вопреки распространенному мнению, рейка наименее уязвимая деталь передней подвески, ближний к рулю конец не стучит по причине наличия регулируемого прижима, дальний от руля имеет легкосменную недорогую латунную втулку с тефлоновым покрытием внутри. Рейка умирает как правило по причине незамеченных дефектов пыльников, возникает абразивный износ штока, который в свою очередь подъедает сальники и они начинают течь, но и даже несмотря на это такую рейку можно эксплуатировать, каждые например 5000 меняя сальники и подливая жидкость, ну а стучать она не будет, нечему там стучать. Тоже к редким случаям можно отнести крестовины рулевого кардана и люфт вертикального вала рейки, это все истории с пробегами за 200000.
3. Рулевые тяги - стук в них заметен при проезде глубоких ямок с острыми краями, выходят из строя редко, "руками" могут не диагностироваться, застучавшие родные хондовские после грамотной опрессовки ходят еще по 25-40 тысч.
4. Рулевые наконечники - достаточно лекго диагностируются руками, по симптомам нечто среднее между тягами и ярцами.
5. Ярца - практически невозможно определить состояние стойки стабилизатора и на машине и даже открутив его. Легко вычислить по характеру стука - ярца выдают себя при проезде по меликим неровнястям (стиральной доске), характер стука похож на то "как будто чтото открутилось там". Меняете ярца - поменяйте втулки стабилизатора.
6. Сайлентблоки передней подвески могут разве что только скрипеть.
7. Амортизаторы, даже засопливив ходят еще по 40-50 тысч, так что наличие потеков жидкости из амортизатора - не повод его менять.
Ну и немножко про зад:
1. Зад крепкий и тихий.
2. Бабочки пока не порвутся менять не надо, наличие трещин не влияет в общем и целом на работу подвески.
3. Сзади слабые пружины. Проседают, "уходит" развал, колеса стоят в раскоряку, появляется увеличиная нагрузка на бабочки, они в свою очередь трескаются. Зад становится жестче, т.к. амортизатор уходит из зоны "комфорта. Лечится элементарно - точатся проставки под пружины (под пружины!!! а не под амортизатор), 2- 3,5 см, в зависимости от состояния. Новые пружины ставить бесполезно, через полгода просядет.
И еще - качайте в колеса как и просят ипонцы 1,7 - 1,8. Разница с 2,0 огромная. Справедливо это конечно только для родного размера 205/70/15.
| |