Технический вакуум

Архив объединенного форума
Drom.ru - японские автомобили
Продажа авто | Каталог | Отзывы | Вопросы и ответы

Объединенный - Выбор и приобретение - Общие вопросы - Гараж - Страхование - Музыка в авто - Правовой - GT
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu - Грузовики и спецтехника - Барахолка (продам) - Барахолка (куплю)

Перейти на новый Общий форум

 Список форумов  |  Архив объединенного форума  |  Поиск  Страницы:  1  2 
 Технический вакуум
Автор: Mark II (---.bass1.sinor.ru)
Дата:   давно

Ну, хоть кому-нибудь удалось вылечить свою машину, которая по утрам заводится со 2-3 раза?
 
 Re: Технический вакуум
Автор: stdk [Владивосток] (217.150.52.---)
Дата:   давно

Проблема таже, двигун 3Y,EFI. Где во Владе хороший ремонт вспрыска?
 
 Re: Технический вакуум
Автор: Slider (212.91.201.---)
Дата:   давно

Пока никто из моих знакомых не решил.
У меня такая проблема на Т-Висте 3S-GE 2.0 и на Mark II 1-JZ.
Prominent в той же "конюшне", но у него нет этой проблемы...
У друга недавно тоже заметил (заводил после работы), Mark II 1G
 
 Удалось вылечить!!!
Автор: Petroff (195.208.14.---)
Дата:   давно

Машина ММС Паджеро 3,5 бензин
Имел вышеозначенный гимор с запуском по утрам.Промывал впрыск, менял фильтра,свечи помогало малоюПосле долгих поисков корня проблемы пришел вот к чему: основная проблема свелась к тому что произошло загрязнение каналов в блоке дроссельной заслонки а в связи с этим нарушилась правильная работа шагового двигателя который регулирует холостой ход.Кроме того были нарушены параметры установки датчика положения дроссельной заслонки что приводило к провалам при разгоне и рывкам при переключении передач, а я то собирался уже автомат ехать перебирать.После чистки все пришло в норму.Касатемо данной процедуры для ММС можно глянуть вот здесь: http://future.quarta.ru/mmcinfo/repair/tbclean.html Думаю что в принципе такая процедура не повредит и другим японским машинам.
 
 Re: Технический вакуум
Автор: LONIK (---.DSI.ru)
Дата:   давно

неправильная эксплуатация авто приводит к этим факторам, после диагностики в сервисе на компе, я выполнил все инструкции механика болячки прошли а сами собой они не проходят.
 
 Re: Удалось вылечить!!!
Автор: Вадим  (---.kemnet.ru)
Дата:   давно

Было так-же на ММС-Галанте дв 6А-12 (но коробку чинил 2 раза), вылечить не успел, т.к продал, но в сервисе говорили про то-же самое.
 
 Где такое можно сделать во Владивостоке?
Автор: kiril (---.vtc.ru)
Дата:   давно

Спасибо Petroffu за ссылку, но самому лезть в двигатель неохота. Подскажите, плз, где сию процедуру с Паджеро 3,5 (6G74) можно сделать за деньги? (Митсубиси центр не предлагать).
 
 Как такое нужно сделать во Владивостоке?
Автор: Petroff (195.208.14.---)
Дата:   давно

Сначала распечатай лист с фотками и езжай ищи нормального механика.
После чистки надо выставить холостой ход делается это так как рекомендует Циклопарафин (умный чувак из конфы по ММС):
1. Прогреваем двигатель, не просто крутим, а ездим по городу.
2. Останавливаемся.
2.1. Глушим двигатель.
3. Открываем капот.
4. Находим возле дроссельной заслонки маленький моторчик, там разъем (с противоположной стороны разъем датчика положения дроселя, это не то) нужен разъем питания этого моторчика.
5. Отключаем его.
6. Находим два регулировочных винта 1-й упирается в железяку (это видно), 2-й упирается в шток привода (этого не видно).
7. Выкручиваем 2-й так, чтобы он гарантировано не упирался в шток.
8. Отпускаем крепления тросика дроселя чтобы его натяжение не влияло, он должен провиснуть.
Примечание - подготовительные работы делать быстро, но без фанатизма, просто чтобы не остыл двигатель.
9. Запуск, пауза пару минут, подогреваем.
10. Устанавливаем 1-м винтом 850 об-мин.
11. Вкручиваем второй до легкого повышения об-мин.
12. На 1/4 оборота вкручиваем 1-й винт. Т.е. положение винтов должно быть таким, чтобы при отключенном управлении упирался в шток 2-й винт, а 1-й должен стоять с минимальным зазором, если не одинаково. Еще правильнее было бы проверить и выставить напряжение датчика положения дросселя, но это уже совсем правильно, я этого, если честно, не делал. В начальной
точке датчика положения дроссельной заслонки желательно выставить
0.6-0.65V, но не более (Это со слов Icars)
13. Результат ХХ=900 об/мин. (вообще то нужно 750-850)Но 900 у меня работает лучше, чего и вам советую, особенно на зиму. И двигатель рычит ровнее, и набор высоты резвее.
14. Глушим.
15. Подключаем разъем.
16. Регулируем положение троссика дросселя, он не должен быть натянут, легкое провисание.
17. Проверяем полное нажатие на педаль должно открывать дроссель до упора.
18. Окончательно фиксируем положение тросика.
19. Проверяем работу системы. Запуск, ХХ подскакивает до 1500-1700 и сразу с замедлением падает к номиналу.
20. Закрываем капот и едем за пивом независимо от результата :)
 
 Re: Технический вакуум
Автор: Slider (212.91.201.---)
Дата:   давно

Итак, Митсубиси лечится, что будем делать с Тоётами?
Посмотрел на сайте по ссылке. Однозначно, что сделать можно по той же схеме, но поможет ли это Тоёте...тем более я не автомеханик.
Давать двигатель кому-либо по примерной методике и описаниям при движении к неизвестной цели....
Надо искать решение квалифицированное.
Хорошо бы увидеть в форуме комментарий непосредственно специалиста относительно применения схемы излечения Митсубиси к машинам Тойта.
 
 Технический вакуум--заполним информацией!!!
Автор: Petroff (195.208.14.---)
Дата:   давно

Почитай вот это :о чистке впускного тракта
Есть такая процудура, по сути туда же, с тем же эффектом и по исполнению почти такая же (разговор про знаменитую "клизму").
В своё время катаясь на ВАЗ-09, два раза в год заезжал к знакомому мастеру делать сию процедуру. Сам процесс ничем не отличается от того что делает Саша для инжекторных движков, разница лишь в исполнении.
Для промывки инжекторного движка (на примере ММС 4G63): со штуцера в верхней части головки блока отсоединяется трубка отвода картерных газов, далее моющая смесь при помощи обычной резиновой клизмы подаётся через эту самую трубку, попадая в приёмный воздуховод непосредственно перед дроссельной заслонкой. В момент "вливания" моющего раствора, двигатель должен работать на максмально допустимых для холостого хода оборотах. В итоге, за счёт весьма приличного при высоких оборотах разряжения во впускном коллекторе, "со свистом" всасываясь вместе с потоком воздуха, моющая смесь очень эффективно вычищает забитые отложениями канальцы, кои там насверлены.
Для карбюраторного двигателя: в зависимости от конструкции карбюратора процесс состоит из одной или из двух частей, для проведения чистки, кроме клизмы с моющим раствором потребуется ещё и ручной распылитель, типа того которым брызгают цветочки (ну или там всякие моющие средства для стёкол продаются в таких фляжках с пшикалкой, вот такая ручная пшикалка и нужна).
Для начала нужно посмотреть куда приходит трубка отвода картерных газов - если она выводится напрямую в корпус воздушного фильтра (как например у ВАЗ 09 или у "классики"), процесс будет состоять из одной части, если же трубка приходит куда "нить в тело" карбюратора (как у "Волги"), процесс будет о двух частях.
Итак, собссно процедура - для карбюраторов у которых вход трубки отвода картерных газов расположен в корпусе воздушного фильтра - снимается (в зависимости от конструкции) либо "кастрюля" с воздушным фильтром, либо труба подводящая воздух к карбюратору, главное чтобы был обеспечен прямой доступ непосредственно к обеим камерам. Далее всё как и для инжекторного двигателя, с той лишь разницей, что моющий раствор распыляется как можно ближе над камерами карбюратора ручной пшикалкой. Обороты двигателя должны быть такими, чтобы заслонки обеих камер карбюратора были полностью открыты. Точно также, вместе с потоком воздуха, рапылённый с помощью пшикалки раствор всасывается, чистит и т.д.
Для карбюраторов, у которых трубка отвода картерных газов приходит куда нить "в тело", обычно это где нить снизу/сбоку - после первой части с ручной пшикалкой, наступает очередь клизмы. Она применяется в "ту же дырку" что и у инжекторного двигателя - находим шлаг отвода картерных газов, отсоединяем его от двигателя, втыкаем клизму с раствором, поднимаем обороты до максимальных и прыскаем клизмой. Всё.
Теперь о моющем растворе. Он должен одновременно удовлетворять двум важнейшим требованиям - эффективно удалять скопившиеся отложения и не разъедать резиновых/пластмассовых деталей карбюратора. Моющих растворов на самом деле немеряное количество, подобрать более-менее приличный можно следующим образом: нужно где нить найти старый, ненужный загаженый карбюратор и капнуть испытуемым раствором на коричневые отложения в районе скажем дроссельной заслонки. Приличный состав практически сразу начнёт разъедать эту гадость, о чём будут свидетельствовать грязные потёки от этой капли, соответственно поверхность по которой прошлась струйка раствора тоже должна быть несколько почище "окружающей действительности". Раствор который похуже обычно начинает действовать только совместно с тряпкой, и тереть тереть, тереть... такой однозначно не годится. Ну а установить разъедает резинки или нет ещё проще - капнуть на резинку и посмотреть. Ессно, что резинка должна быть от какой нить деталюшки карбюратора (винт холостого хода например, он с резиновым колечком).
Страницы:  1  2 


Ветка занесена в Энциклопедию японских машин.


Карта форума - Общий форум


Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019