Автор: Андрей (---.sinor.ru)
Дата: давно
При минус -35 град. к Varta(e), синтетическому маслу и исправным свечам сколько везенья не добавляй, движок не заведешь. А при минус 44 и подавно. Извините, проверено.
Причин, по которым исправный двигатель не заводится на умеренном морозе много.
Причина, по которой любой (исправный или неисправный) двигатель не заводится на сильном морозе одна:
ОБЕДНЕНИЕ БЕНЗО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ИСПАРЯЕМОСТИ БЕНЗИНА.
Попробуем представить, что перед нами плохая машина, которая и при умеренной отрицательной температуре (-5 град.) заводилась со 2-3 раза.
1.Эфир и ему подобные квик-стартовые жидкости лучше лить не на воздушный фильтр, в котором их основная масса и останется, а прямо во впускной коллектор, сняв для этого и затем надев любой из вакуумных резиновых шлангов, коих к коллектору подведено множество.
2.Хорошо бы водителю знать в основном устройство двигателя своей машины потому, что некоторые из вышеуказанных шлангов для облегчения холодного запуска лучше оставить снятыми до появления устойчивых оборотов.
Для двигателей, оборудованных MAP-sensor (датчиком разрежения), лучше всего отсоединить резиновй шланчик, идущий от впускного коллектора к регулятору давления топливной системы, находящемуся на топливной магистрале (иногда ее называют рейкой).
Снятие разрежения с регулятора повышает давление в топливной системе на 0,5 (с 2,5 до 3,0) кПа, что само по себе увеличивает дозу впрыскиваемого топлива. А увеличение давления воздуха во впускном коллекторе за счет его дополнительного поступления через открытый штуцер вышеуказанного шланга "чувствуется" МАР-сенсором, который также своим сигналом увеличивает длительность открытия инжекторов.
3.Если нет эфира, можно медицинским шприцем через открытый штуцер влить безин, принесенный из дома и согретый собственным телом.
Недостатки: можно повредить шланги, дубеющие на морозе.
4.И наконец, вот Вам еще одно проверенное и страшно-инженерное решение проблемы холодного запуска. Оно старо, как Мир, и подходит для машин с открытым доступам ко впускному коллектору и топливным инжекторам. Не подходит для двигателей, задраенных пластмассовыми кожухами.
Завести ЛЮБУЮ машину можно подогревом впускного коллектора горячей водой. Крутейший кипяток из крана (если он конечно кипяток) набирается в две 10-литровые канистры (В зависимости от состояния машины. Может хватить и 5 литров) и умеренной струйкой выливается на впускной коллектор и на инжекторы. На всю процедуру уходит 5-6 минут. Прогревом коллектора и инжекторов обеспечивается температура воздуха в коллекторе (~20 град.) и теплая температура стартовой дозы топлива, способствующие лучшей испаряемости бензина и появлению его паров. Кроме того, прогрев инжекторов возвращает их запорным клапанам потерянную на сильном морозе подвижность, из-за которой нарушаются фазы топливораспределения (на морозе язык не поворачивается сказать "газораспределения").
На последней капле, не теряя ни секунды, прыгайте на водительское кресло и включайте стартер.
Даже, если Ваш аккумулятор в состоянии только натужно и медленно вращать коленвал, двигатель все-равно заведется.
О попадании влаги на контакты инжекторов не беспокойтесь, это для них не смертельно. Вода не должна попасть на реле-регулятор генератора и на высоковольтную часть системы зажигания.
Последний метод на протяжении двух зим (и -36, и -44) был проверен на собственной первой японской машине (читай "шкуре"), которая после трех лет легких, что называется "с пол-пинка" холодных запусков, вдруг начала глохнуть уже при -5 град.
Его недостатки:
1.Неудобство при удаленности места стоянки машины от дома.
2.Постепенное (при систематическом использовании) образование наледи на передней балке и неприятный шум в начале движения из-за ударных касаний этой наледи и поддона картера. Лечится на автомойке.
3.Клубы тумана и снисходительно-ироничные взгляды обладателей паяльных ламп и автозапусков.
Все вышесказанное не исключает, а подразумевает предварительные: и подогрев акумулятора светом, и продергивание коленвала стартером.
| |