Автор: bert [Питер] (---.leivo.ru)
Дата: давно
дизель - классная штука, но многие этого не понимают.
они тратят огромные бабки на налоги и бензин, но продолжают упорно твердить о том, что дизеля ломаются, и т.д.
вот, почитай, не помню откуда содрал:
"В плане дизеля предлагаются следующие пункты:
ВИЗУАЛЬНО:
1. Как заводится на холодную (с утра, например).
Если приходится хоть чуть-чуть "шоркать" - уже тревожный признак (износ колец/поршневой). Должон заводиться с полоборота. Если хозяин говорит, что это свечи накала накрылись - предложите ему, пусть поставит новые и если симптом исчезнет - то купите :))) Свечи накала как правило недороги и если дело в них - любой хозяин перед продажей их поменяет, чтобы не объясняться так с каждым покупателем :))) (АФ)
Желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель должен заводится с полоборота. Холодный дизель, особенно, ПЕЖОвский (на Сиерре) шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.(СК)
"Подтраивание", вибрация двигателя при заводе на холодную - свидетельствует о том, что либо не работает одна или несколько свечей накала, либо же поздний угол впрыска. Как проверить свечи см. в Свечах накала, угол впрыска же регулируется и не представляет особой проблемы, кроме как небольшой потери мощности при более позднем угле. Хотя, в принципе, любой неновый дизель может первые несколько минут после заводки издавать только ему понятные звуки :-) Но это должно прекращаться при прогреве. (АФ)
Добавлю еще завод на горячую, на некоторых дизелях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем LD20 как раз так. На холодную запускался с пол-оборота, а на горячую от 3 до 10 под конец. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек.(НР)
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
2. Дым из выхлопа и вопросы по топливной аппаратуре.
При нажатии газа, на прогретом движке - посмотреть не валит ли дым из выхлопа. Если дым темный (сизый, синий) - то скорее всего маслосъемные кольца износились, черный - с форсунками или топливной аппаратурой непорядок, ну вообщем - ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода (прогорела прокладка). Светло-серый дым при запуске - позний угол впрыска. Макс Губин предложил неплохой метод: бумажку поставил под выхлоп и смотришь - ежели есть сажа - то скорее всего масло жрет (маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. (АФ)
Сажа у дизеля - его неотемлимое свойство и на бумаге всегда будут следы сажи.(СК)
Вопрос - насколько много этих "следов"... (АФ)
Белый/светло-серый дым на дизеле - в первую очередь, признак позднего впрыска и не полностью сгорающего топлива. А из-за того что температура горения топлива у дизеля существенно выше, то пар (белый дым) будет, ИМХО, только если цилиндры, просто, заливает водой.(СК) Добавочка. Сизый дым - изношен двигатель. В лучшем случае - маслосъемные сальники клапанов, в худшем - поршневые кольца.(СК)
Если есть турбина, то дым может быть до момента ее срабатывания, дым черный. При езде может быть черный дымок при перегазовке, но не сильный и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.(НР)
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
3. Звук работы двигателя
При неравномерном, постукивающем звуке - может быть в лучшем случае неправильный зазор клапанов, или же что-то нехорошее с самими клапанами или с поршневой. Может "подливать" одна из форсунок. Но это не следует принимать близко к сердцу - у меня в Вольвовской библии две страницы описания как на звук определить неисправность, так это как в известном произведении Дж.К. Джерома - прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех болезней.:) Это может быть просто неправильная регулировка ХХ. (АФ)
Неспециалисту очень трудно оценить на слух состояние двигателя. С непревычки может показаться, что у исправного двигателя что-то стучит.(СК)
По звуку двигателя можно оценить состояние топливной аппаратуры следующим образом (НР):
- 'жесткий' звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска.
- неравномерная работа на холостых и черный дым - нарабочая форсунка, но это точно определяется ее отключением.(НР)
Насос не должен 'бренчать'. Двигатель должен работать 'мягко' - 'рокотать' :) солидно так, дизель одним словом :) Должен быть опломбирован винт регулировки расхода топлива на всех режимах.(НР)
Попробовать услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах и при наборе и сбросе - поршневая и коленвал.(НР)
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
4. Откройте масляную крышку
- если из маслозаливной горловины "сифонят" газы с каплями масла - это показатель того, что где-то идет прорыв газов (может, не поршневая, а направляющие клапанов разбиты). Поставьте руку или бумажку над открытой горловиной - и посмотрите, сколько масла на нее попадет. Это признак неприятный, но и не смертельный. Причин может быть куча, как серьезных, так и смешных. Но цену сбить можно серьезно, покачав головой и высказавшись в таком плане:"Да у тебя, мужик, движок-то вкладеный! Поршневая накрытая - масло ж гонит под крышку и т.д." Пусть попробует доказать что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замеряете. (АФ)
У меня маслозаливная горловина расположена на клапанной крышке, прямо над клапанами. Естественно, есть некоторое количество брызг. Переформулирую:
Из заливной горловины не должно в больших количествах "газить" или идти дым. Небольшое дымление допустимо.(СК)
У меня - то же самое: крышка тоже прямо над клапанами и распредвалом и даже видно при открытой крышке, что брызги летят именно с распредвала, когда он крутится. (АФ)
В некоторых дизелях, из тех, что я смотрела при покупке - на горловину ложился листик бумаги и его просто "притягивало" внутрь. Это есть хорошо. :-) Еще, говорят, можно "навскидку" так определить, сильно или не сильно "газит": крышечка горловины откручивается и кладется сверху. Если ее не "подбрасыват" - значит, все более-менее нормально. (АФ)
Лучше смотреть сняв шланг вентиляции картера, если заливная находится над распредвалом, то отуда может брызнуть очень хорошо. И еще смотреть - выдернув щуп проверки уровня масла. (НР)
На "убитых" вариантах щуп "выбивает" само по себе - надо глянуть, есть ли подтеки возле щупа. Кроме того, часто есть потеки масла возле шланга вентиляции картера. (АФ)
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
5. Состояние турбины
Cнимайте воздухозабор и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще если кончается сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбованый двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать хотябы 30 сек. после трассы 3-5 минут и да прослужит она вам долго. (НР)
Если хозяин говорит, что "турбина заглушена" - читайте - не работает и морально приготовьтесь к полной замене.
6. Цвет масла.
Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати есть подозрение, что быстрое потемнение (не из за смеси со старым) косвенный признак износа колец. У меня под конец жизни чернело уже через 500 км. Первый раз когда менял совсем потемнело к 2000.(НР)
Мы когда машину брали, прямо в автохаузе нам заливали новое масло уже черного цвета. Название не помню, но они сказали - с присадками, потому и черное. Мы когда молибденовую присадку залили, оно тоже стало сразу таким вроде серебристо-темно-серым, почти черным.(АФ)
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
7. Общий внешний подкапотный вид
Ну как всегда - незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы болого или красного герметика (у японцев только черный) - значит в движку лазили здесь. Должны быть на месте все болты крепления вспом.устройств. Только на нашем сервисе могут не поставить труднодоступный болт.
Состояние вкладышей можно оценить прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загорется через пару тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо вкладыши. Второе скорее :( (НР)
Проверь, исправна ли муфта вентилятора: она должна крутится свободно, иначе, потом замучаешся прогреваться. А замена и ремонт предполагают демонтаж радиатора. Одним словом - геморрой :-( (СК)
Можно, очень грубо оценить работу ТНВД: Откручиваешь на пол оборота накидные гайки на топливопроводах у форсунок и смотришь как подается топливо. Пены быть не должно, иначе ТНВД закис и требует ремонта, а это дорого. На всех форсунках должен быть примерно одинаковый расход солярки. (СК)
Если машина во всем остальном понравилась, лучше не жмотничать и не заниматься самодеятельной диагногстикой, а съездить на диагностику в сервис. Ее делают на любом Дизель-сервисе (их сейчас много) и это стоит 60$. Во-первых, это все равно раньше или позже стоит сделать. Во-вторых, пусть по результатам диагностики будет принято решение: "Двигатель изношен, машину не беру". Это избавит от очень больших трат на ремонт двигателя и ТНВД в последствии, по сравнению с которыми 60$ выглядят мелочевкой. Если диагноз - только замена форсунок, то такую машину брать можно. Это 200$ на круг, зато форсунки будут новые со всеми вытекающими последствиями.(СК)
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину.
Тогда, если у вас будет возможность то ОЧЕНЬ советуем выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть - лучше у знакомых специалистов):
--------------------------------------------------------------------------------
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Гражданин Покупатель!
Все операции, о которых идет речь в этой части, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны выполняться без наблюдения и помощи специалиста. При невыполнении этого пункта Вы рискуете возместить хозяину автомобиля расходы по ремонту того, чего Вы проверяли:(
--------------------------------------------------------------------------------
А. Замерьте компрессию.
Компрессию ПРАВИЛЬНО меряют так (алгоритм предложен АФ):
1. Выкручивают все форсунки
2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки (в "крутых" компрессомерах) или же просто внимательно следят, до какого значения "прыгает" стрелка на обычном манометре. Ну, сами понимаете, погрешность тут поболе будет... :)
4. Так повторяют для оставшихся цилиндров
Можно выкручивать свечи накала, а не форсунки - но там переходничок другой нужен будет.
Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 22-25
- По моему мануалу, от 24 до 30 (СК).
- Для моего 1.6Д минимум 20 (АФ). Лучше всего глянуть в сервисной книжке на ту машину, которую Вы покупаете.
Во-вторых, разброс значений по цилиндрам - чем меньше, тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, то это может указывать на возможность скорого капремонта.(АФ)
Допустимый разброс надо смотреть по мануалу (СК).
Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала, можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, ЧТО будет стоить ремонт.
Низкая компрессия бывает по двум причинам:
1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники) - бывает реже, но бывает :)
Для проверки берете немного масла в шприц, впрыскиваете в форсуночное отверстие, снова вкручиваете компрессометр и снова меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то это клапана, что в ремонте и дешевле, и проще.
Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.
Вот еще есть мнение:
СК: Никто не даст откручивать форсунки и правильно сделает. Если конечно продавец не последний лох. Лично я, ни за что бы не дал. Во-первых, уплотнительные и пламегасящие кольца, ИМХО, одноразовые и крутить, откручивать форсунки можно только в случае острой необходимости. Во-вторых, форсунки необходимо затягивать со стого определенным моментом. Неровен час - перетянешь. Распылители будут хреново работать.
АФ: От себя добавлю, Сергей, что это довольно спорный момент: во-первых, на месте продавца я тоже не дала бы каждому покупателю выкручивать форсунки, но зато на месте покупателя я бы костьми лягла, чтобы их проверить :-) Поэтому оставим эту проблему на упорство и личное обаяние нашего Покупателя, и будем надеяться, что продавец - лох.;) Во-вторых, не во всех двигателях форсунки затягиваются с определенным моментом (в Вольво, например, они вкручиваются обычным, не динамометрическим, ключом). И не надо их затягивать с выпученными глазами: затянул легонько - если какая будет недотянута - будет сочиться солярка, тогда и подтянешь немного. Самому, конечно, лучше не лазить, но при наличии согласия продавца и возможности провести всю операцию у специалиста, я бы по-прежнему очень ее рекоммендовала. По-моему, покупка машины как раз и является тем самым случаем "острой необходимости".
Термоизоляционные прокладки и уплотнители тоже не обязательно бывают одноразовые, хотя менять почаще их не помешает.
СК: Компрессию проверяют через отверстия свечей накаливания. Многие компрессометры имеют переходник для этого.
АФ: Приличные компрессометры имеют в наборе несколько переходников. Просто когда меряешь через форсунки - убиваешь сразу двух зайцев: и компрессию меряешь, и форсунки проверяешь, чтобы их, как правильно заметил Сергей, лишний раз потом не выкручивать.
МГ: Я присоединяюсь к совету Сергея не откручивать ничего. Если есть большое желание - съездите на сервис.
Топливная система дизеля работает под высоким давлением и имеет прецензионные части, поэтому многие детали одноразовые или после сборки/разборки требуют настройки. Вот освоитесь - тогда пожалуйста. На всякий случай - соблюдайте технику безопасности - не направляйте работающие форсунки на руки - струя топлива легко пробъет кожу, при измерении компрессии будьте осторожны - давление достаточно высокое - у меня насадка с компрессометра соскочила и пролетела несколько метров, на компрессометре осталось при этом число 17 :).
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
Б. Проверьте форсунки.
АФ: Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное"пук-пук-пук" и распылять "в туман". Кроме того, "конус" распыления должен быть правильным, не смещенным. Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Форсунки проще (и дешевле) всего проверяются при помощи обычного насоса высокого давления с бачком солярки, с манометром где-то до 200 бар. При достижении номинального давления (115 бар для с-мы впрыска Roto-Diesel и 130 бар для БОШ) форсунка должна начинать "попукивать". В этот момент надо внимательно смотреть на форму и состав распыляемого облака: не должны быть отдельно летящие крупные капельки, смещенный конус, струйки. Должен образовываться правильный симметричный конус и солярка должна распыляться в виде легкого мелкого тумана. Если в перерывах между качками на конце распылителя образуются висячие капельки - дорога ему в мусорник.
НР: Повышенный черный дым может быть еще если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршня или головку, смотря куда брызгает. Смотрите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если есть негерметичность то будут проблеммы с пуском.
В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания.
В моей жизни был еще один казус - из-за накрытия реле времени, подающего напряжение на свечи накала сгорели три из четырех свечей, после чего завести машину одним прекрасным теплым утром в августе месяце стало почти невозможно. Поэтому тоже не мешает прозвонить. Если свечи легко выкрутить, то делается это просто: все свечи выкручиваются, смачиваются соляркой и на совсем короткое время подключаются к аккумулятору: рабочие свечи должны тут же высохнуть, нерабочие - так и останутся влажными.(АФ)
Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно угадать неработающие свечи. Если смотреть вольтметром, то сначала на свечи подается 12В, после пуска или секунд через 5-10 снижается до 6, а после прогрева двигателя - 0. Но на разных машинах по разному.(НР)
Ну, это вообще-то на разных машинах по-разному. У меня на Вольво реле выдает стабильно 10с (в 740й - 7 сек) на свечи накала, и сами свечи выпускаются с разной маркировкой (10с, 13с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если свечи, рассчитанные на 8с прогрева, влепить на машину с реле, которое выдает 13с, то есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10с и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более на слух у нас ничего не определишь. (АФ)
При покупке машины, совершенно не обязательно проверять свечи, если машина нормально заводится (СК).
Эт точно :-)
Назад к оглавлению
--------------------------------------------------------------------------------
Д. Система охлаждения
В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется на средних и больших оборотах на порогревающейся движке. Надо внимательно смотреть в бачок ОЖ, не пузырит ли в нем и нет ли следов масла. Если есть - кончилась прокладка или трещины в головке.
Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не греться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды должен выходить на средину и там держаться, не должно быть ржавчины и если краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока, по типу цвета выхлопного коллектора - подозрение на то что его перегревали. (НР)
Е. Замерьте давление картерных газов
Меряется обычно на СТО. Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.(АФ)
Если нет такой возможности, то приблизительно мы уже оценили расход картерных газов через горловину.(СК)
Назад к оглавлению
"
| |