Автор: Диман. (---.isea.ru)
Дата: давно
Может еще кто чего посоветует? Толко ветка старая, ничего не пишут.
1. Про трещину в ГБЦ - это я сам не знаю, по идее делают в хороших сервисах опрессовку, т.е. как-то проверяют ГБЦ под давлением, но это делается. Трещины выявляют! Но скорее просто прогар прокладки.
Если про опрессовку интересно, спросите на волговских форумах http://www.autoweb.nnov.ru/forum/ и http://www.auto.ru/wwwboards/gaz/
Там народ знающий, мне подсказывали по этой теме подробно, а разницы нет, что волга, что японец в этом плане. Все же тут народ не такой технически подкованный, как там, т.к. япы реже ломаются.
2. В масло не попал тосол? очень хорошо, хоть масло оставить; прокладку пробило/прогорела по стыку голова-цилиндр, как часто и бывает, в маслоканал не попало.
Если блок был гильзован, по идее это не должно влиять. Но если гильзы плохо посажены, т.е. их выступание существенно относительно друг друга и относительно самого блока, то возможен пробой. Такой случай мне говорили - у одной волги постоянно пробивало прокладку ГБЦ. Меняли ее пару раз, потом решили разобраться - после капиталки гильзы поставили с разным выступанием, т.е. одна на 0,1 мм выступает к примеру, другая - на 0,4 мм. Это критично. Выступание гильз на волгах регулируется толщиной медных прокладок, что кладутся под гильзы, гильзы предварительно конечно измеряются.
36 тык? так-то немало. Но раз блок гильзовался, думаю, просто головку вовремя не протянули и прокладку пробило. На негильзованных моторах протяжка не так критична, на 406-х волговских - необязательна по мануалу. При гильзах - существуют разные коэффициенты расширения металла - чугуна (гильз - или сталь поставили?) и силумина (не знаю, из чего у вас блок), к примеру. Т.е. при прогреве гильзы быстрее нагреваются и расширяются быстрее самого блока, как бы "продавливая" прокладку. Потом уже расширяется сам блок. Так же остывание. Поэтому прокладка ГБЦ особенно первое время "усаживается", потом следует протянуть головку. После ремонта волги советовали - сразу, после первого цикла прогрева-остывания. Момент упал раза в 1,5. Было 9 кг/м, протягивал сразу - 6,5 - 7 кг/м было. Самому теперь надо будет скоро повторно протягивать после ремонта, пробег уже под тысячу.
Да, еще у волг бывает такая болезнь (волги - это как показательное здесь :)), в морозы течет тосолом стык ГБЦ с блоком с одной стороны, где одинарная стенка (с другой стороны двойная, жесткость выше). Т.е. в мороз ГБЦ как бы повисает на чугунных гильзах, силумин блока сильнее сжимается и одинарная стенка начинает "гулять". Разница получается сотые миллиметра, но тосол текуч и начинает потеть там. Лечил асбестовым шнуриком по всему тосольному контуру.
Это малость не по теме, просто о разной расширяемости гильз и всего блока. Поэтому гильзованные движки после ремонта желательно протягивать, чего не делали.
У меня пробило прокладку тоже на 38-й тысяче, ни разу не протягивали. А если нет должного прижима, прокладка быстро прогарает.
Так что делайте рюмонт, цены вроде бы божеские, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием - последующей протяжкой. В сервисах обычно после первой 1000 км делают. Хотя бы так. По уму - несколько раз - после первого нагрева-остывания, когда "штампуется" и учаживается новая прокладка, потом через 500 км, через 1000, через 5000. Чем чаще, тем лучше (на совдеп-машинах). Лучше сами за ремонтом наблюдайте. Лучше, если динамометрическим ключом протягивают. Некоторые от руки тянут до дури, что совсем неправильно, и можно и шпильку ГБЦ(или болты в япе?) сорвать. Были случаи, такое мастерюги пытались скрыть :)
Да, а не троит машина - тосол пока несильно уходит, свечи очищаются.
Сам с этим зимой возился, надеюсь чем-то помогу. Пишите отчет о ремонте :) Вот полезные ссылки по теме, почитать. Они тоже с волговского форума, но полезные:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=803
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=24
Да, есть файл со всеми советами мне по замене прокладки ГБЦ и лечению болезни - протечки в мороз по прокладке - могу кинуть на мыл.
+ по контрактному двигу- он дорогой имхо. 2 тысячи - не так много, мне 3500 загибали; может на этом все закончится. Человека не убивают же за ангину :) Контрактный стоит сейчас не меньше 15 тык. (500$), так?
Металлогерметики все эти - не надо! Не поможет.
При снятии ГБЦ можете САМИ стальной хорошей линейкой померить выступание гильз над блоком (одинаковое должно быть., на волгах 0,1 мм относительно блока, на глаз видно). Тут может и вровень, хрен знает как делают, но по идее должны чуть выступать.
Посмотрите и проверьте плоскость головки. Может, ее тосол "поел", бывает, подделок много продают, и они едят аллюминий. Перед установкой головку обычно малость шлифуют от нагара и для идеальной плоскостности. Небольшие отклонения бывают (у меня было 0,5 мм на всю головку, если верить линейке), но это должна компенсировать прокладка ГБЦ.
Затяжка ГБЦ проводится крест-накрест (в мануалах к машине должно быть) в 2 приема: предварительная затяжка в половину рекомендуемого усилия, 20 минут отдых (прокладка садится вроде) и окончательная затяжка крест-накрест. Попробую изобразить, надеюсь получится: вид на ГБЦ сверху при затяжке:
|-------------------------------|
| 9 5 2 3 8 |
| 10 6 1 4 7 |
|-------------------------------|
Лучше купить книжку и почитать про конкретную марку.
Механики, поверьте, такие тупые, когда сам все знаешь по проблеме, гораздо легче и можно контролировать их работу. Интернет - сила!
Вроде ничего не забыл!
Дмитрий и ГАЗ-31029, http://www.my-31029.narod.ru
| |