Автор: 700 (---.biysk.ru)
Дата: давно
совсем недавно чистил ламбду, отркрутил ее накидным ключом (по моему на 22) с теплого двигателя - он как
свеча вкручивается,
подождал пока остынет. Датчик был весь в саже, такой ровный матовый налет черного цвета.
Налил в емкость преобразователь ржавчины (красный такой - 44 руб, в магазине утверждали что после его применения
не обязательно водой промывать а достаточно стереть трапкой)
Кожух я не снимал поскольку он запрессован, да и срезать не чем было и сварки не было, короче погрузил я его (ту
часть которая внутри коллектора) в этот преобразователь, засек время - боялся что какое там напыление проводящее
может повредится(..читал где то) - тогда точно @!#$а...., вобщем поболтал его там , от щетки срезал несколько щетинок и имми через
и через дырки в кожухе (это после того как он уже примерно 5 -7 мин пролежал в преобразователе) постарался
налет на самом
датчике снять (лучше конечно какой ни то зубной щеткой жесткой - ТОЛЬКО НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ). Вобщем на
всю операция у меня ушло 14 мин - столько я его держал в преобр - ле, потом под сильной струей промыл его и
компрессором продул. После всего он конечно не выглядел как новый, местами налет остался, а местами очистился
полностью, он когда я чистил его,он в виде маленьких чешуек отходил .... Потом по резьбе карандашом почирикал
,чтоб не прикипел и закрутил на место...
Первые ощущения - все как прежде..., динамика, расход....
...но интересную вещь заметил на днях, когда прабабку оотвозил из Питера в Тихвин (по одометру 210 км), утром заправился
92- м как обычно на "несте" , машина была груженая + 3 чела=я, прабабка и кореш мой, средняя скорость была 100 - 110,
местами 130 так вот , обычно уходило полтора деления ! (всего их четыре, на показателе топлива),
а тут ушло примерно 0,8 - 1 деление, чему я даже рад и удивлен !!! :))))
P.S. - по каталогу у карины (AT 170 кузов, 5А - ФЕ двигатель 1,5 литра) бак 60 литров..... правда сомнительно это
, ну ничего ,
так расход раньше был получается 10,7 литра на 100 км , а теперь стал 7,1 литра на 100 км,
конечно это приблизительно ,поскольку нельзя считать показания приборов однозначнымы, но тем не менее результат
очень неплох по-моему.
Всем удачи!
....а еще я недавно САМ почистил автомат и заправил его свежим декстроном. : ))
А я думал под первым кожухом находится второй - не его ли ты почистил
щетинками? А сажу лучше смывать не кислотой а очистителем карбюратора - безопаснее и быстрее... Кислотой хорошо смывается красный налет - такой как на свечах, кстати преобразователем ржавчины на остове фосфорной кислоты я им чищу свечи от красного налета - свечи чистые, правда ездит так же как и на красных...
А вообще ты молодец, решительный, я вот все это уже давно предсталяю как сделать, а не решаюсь подступиться...
молодец, только теперь прогани тест бортового компа
чтоб убедиться что и комп считает что лямбда живой :)
а расход у тея за городом обсалютно правильный стал, такой и должен на твоей машине быть
Good Luck, Vladimir
Питерцам- молодцам привет из Череповца! Верно говорят, тест проведи(см. вчерашний день в форуме Виста 3S-fe ник "саш" мой ответ). А я не заморачивался , а поставил бошевский от жиги десятки. Ведь всему есть предел. Лямбда работает мак. до 80 тыс.
История замены лямбда зонда.Вопрос.
У меня Marino c 4A-GE Twin Cam 20. При проверке ЛЗ обнаружил, что у него замедленная реакция ( Проверял по методу Vf1 диагностики, за 10 сек прошло 7 импульсов, а должно быть не менее 8 см. [url]http://www.alflash.narod.ru\Vf1\Vf1Toyota.htm)[/url].
Решил менять ЛЗ, проехал на рынок купил ЛЗ Bosch LSH-25 для тазиков, сделал к нему переходник, т.к. на 4A-GE лямбда крепится не на резьбе, а гаечками за два уха. Снял свой ЛЗ, у меня стоял четырехпроводный лямбда зонд ND 89465-12290, два черных провода - подогрев ( звонились между собой 6 ом, и еще 2 серых провода, один как я вызвонил идет на Ох1 на контроллере и на диаг. разъеме, а вот второй который по идее должен идти на массу не с чем не звонился.
Поставил бошевский ЛЗ, посоеденил подогрев, сигнальный провод, массовый ( серый на бошевском) подсоединил к оставшемуся проводу ( который не счем не звонился.
Завел....... На колодке диагностики Ох1 постоянно висит 1,6в, хотя со старым ЛЗ был нормальный сигнал. Двигатель поле прогрева не входил в "Closed loop". Как в последствии оказалось, что нет массы на ЛЗ, выходит, что четвертый провод родного зонда оказался не массой, а при включении зажигания, на него подается 1 вольт, я оторвал от него массовый провод бошевского ЛЗ, и подал на него массу от кузова АМ, завел движок,
после прогрева на Ох1 появился сигнал и движек вошел в "Closed loop". Провел Vf1 диагностику все в пределах нормы ( 9 импульсов за 10 сек).
Вопрос. Что это за 4 провод идет на ЛЗ, на него при включенном зажигании подается 1 вольт, ( он осталя у меня никуда не подключенный) Получается, что у меня стоял пятипролводной ЛЗ.
1. подогрев
2. земля подогрева.
3. сигнал Ох1
4. ??????????????????????? ( на нем всегда висит 1 в)
5.Корпус датчика - земля.
Кто сталкивался подскажите?
Пилот, если не трудно, подскажи - ты замыкал контакты при ЗАВЕДЕННОМ двигателе и оборотах 2500? (На сайте написано следующее - Суть проверки заключается в том, что при оборотах двигателя 2500 об/мин замыкаются контакты "Е1" и "Те1" диагностического разъема. )
Да при заведеном, на табло начинает мигать значек двигателя и O\D.
А что будет если етот лямбда зонд вобще убрать ???
Контроллер (EFI) перейдет в аварийный режим "open loop", то есть он не будет готовить смесь по методу обратной связи (по показаниям лямбда зонда), т.е наверняка возрастет расход топлива, ухудшится динамика разгона и т.д. А вообще есть интересный сайт http://www.alflash.narod.ru/ почитай там все это детально описано.
Что то ты намудрил
Toyota датчик синий – сигнальный, белый –земля сигнала,
Два черных – подогрев.
На бошевском сигнал - черный, Два одинаковых цвета - подогрев (белые на Бош) Четвертый провод - масса (серый на Бош)
А сколько оригинальный Тойотовский стоит во Владике?
Может не стоит овчинка выделки, тем более если переходник делать надо?
Оригинальный ND 89465-12290 стоит примерно 260 у.е. а бошевский 25у.е + переходник пузырь водки у токаря, так что я думаю что овчинка стоит выделки , тем более что работает и диагностируется все нормально, насчет расхода пока не скажу, но динамика улучшилась.
У меня никаких синих проводов там нет, два черных и два серых.
Похоже у меня стоял титановый ЛЗ, у меня на контроллере есть Ох1 и Ох+ контакты, так вот Ох+ это как раз опорное напряжение +1 вольт для него, выходные параметры с циркониевым у них аналогичные см.http://www.alflash.narod.ru/NewO-2.pdf
Привет pilot!
сАМ сейчас с этим занят, тот же двигатель 4AGE, зонд тот же, только вот цвета сигнальных выводов - синий и белый ( серых нет!). Т.Е. я, начитавшись всех материалов на сайтах решил, что у меня циркониевый зонд, поскольку никакого опорного напряжения у меня на раъеме нет. Ставить собираюсь взамен родного - AFS79, четырехпроводный. Как поставлю( надеюсь сегодня) , напишу. У меня кстати, есть книга о Тойете и там электросхемы , особенно с разводнкой разъема на лямбду ну никак с реальностью не совпадают! Может у тебя есть совет по книге и схемам, чем пользоваться? C уважением, Вадим
Пермь
Привет vadim1703! Сегодня смотрел Автодатовскую книжку, там есть два типа контроллера для 4A-GE до 92 года и с 95 года, так вот на контролере с 92 года есть два контакта на лямбду Ох1 и Ох+ а с 95 только Ох1, так вот судя по этому я предполагаю, что до 95г устанавливались титановые ЛЗ. И еще посмотри пожалуйста номер своего ЛЗ, у меня был ND 89465-12290. растояние м\у ушками 54мм.
один серый провод после разъема красный (Ох1) а второй черный (где 1 вольт), а черные (подогрев) переходят в коричневые.
И еще по идее титановый ЛЗ должен прозваниваться как сопротивление, я у меня ничего не звонится, хотя возможно он должен быть в прогретом состоянии.
Сейчас провел эксперимент, подсоединил нагрев на старый датчик, после того как он нагрелся его сопротивление стало 260ком, при внесении его в пламя горелки сопротивление между серыми проводами резко изменяется до (!!!) 60 ом. Никакого электрического потенциала на нем нет. Прочитав статью http://www.alflash.narod.ru/NewO-2.pdf я сделал однозначный вывод, что у меня всетаки стоял титановый датчик, и по этому у него и нет разноцветных сигнальных проводов, он же работает по сопротивлению.
Ув. Пилот.. У меня Труэно 101 кузов, сильвертоп 20 клапанов....
У родного ЛЗ. сопротивление подогрева 6 Ом ...
У бошевского 4х контактного 2 или 3..... это есть не гуд!! подключать его к компу на прямую... может сгореть ключевой транзистор в эфишке.... Самое херовое, то что напряжение подогрева подается ИМПУЛЬСАМИ со скважностью где то 2 раза в секунду....... поэтому через реле подавать нежелательно.... все время щелкать будет....
я тоже сделал переходник, но вот поставить не решился..... НАПРЯМУЮ... Кстати есть сайт WWW.EXIST.RU там наш родной датчик стоит 126$... каталожный номер 89465-19495
В догонку... тот номер который ты указал... его в каталоге нет Вообще!!
Меня это удивило... движки то у нас одинаковые....
Привет Trade! У тебя труено наверное с 95 года выпуска, там стоит как я понял циркониевый датчик, а у меня как я выяснил 100% титановый, и номер у него соответственно другой, значит данные на exist.ru не совсем корректные, даже блоки EFI по автодатовской книге разные с 92года и с 95, с 92 года есть еще один контакт на лямбду Ох+ это опорное напряжение необходимое для работы титанового датчика, если интересно почитай http://www.alflash.narod.ru/NewO-2.pdf.
А насчет подогрева, я советовался с людьми кто менял не раз тоетовские ЛЗ на бошевские, небыло не одного случая что сгорал ключ в EFI. Кстати я смотрел прибором питание не подогрев ЛЗ, импульсов там незаметил.
1992 Toyota Sprinter Marino 4A-GE Twin Cam 20
p/s а сколько твоя труена кушает? ( по городу и по трасе
Самое смешное, что моя труэно имеет год выпуска 1991 июль месяц :-)
Кушала 13 литров по гроду... заменил на контрактную лямбду с разборки за 500 руб... стала кушать 10.5 литров.... Но контрактная не надолго :-((( а подогрев у меня импульсами ... Я сам электронщик... так что поверь мне на слово.... датчик ЛЗ у меня действительно циркониевый, так как никаких опорных у меня нет... на разъеме диагностики всего один ОX, второй только надпись, самого контакта нет... видать у нас действительно немного разные "МОЗГИ"...
Насчет импульсов!!!
Дело в том, смотря как ты мерил??? На подогрев выходит из эфишки!! ДВА провода.... У меня возник вопрос, почему два? Неужели минус нельзя взять где нить рядом где стоит ЛЗ..... Так вот все мои вопросы пропали, когда я увидел, что ключевой транзистор подает на ЛЗ минус (т.е корпус).... а плюс на ЛЗ висит ВСЕГДА......
Бляха муха..... не поленился спуститься в яму выкрутить ЛЗ....
У меня тоже последние цифры 12290 :-(((
Делаю вывод.... Поставить ЛЗ БОШ но опорное на него не подавать....
а прикрутить к земле.... Если ты говоришь, что у тебя все заработало...
Офф :
а кто нибудь знает где во Владике можно лямбду купить Бошевскую?
я сколькол не спрашивал- половина продавцов смотрят как на идиота- товар не ходовой...........информация по лямбде видно дальше форума не уходит:)))
Не думаю что ошибусь если скажу что НИГДЕ во Владике бошевскую лямбду не купишь. Из-за отсутствия десяток, в которые она должна вкручиваться :) Ну штуки 3 ездят, но это не в счет.
Привет Trade! На разъеме диагностики у меня тоже нет Ох+, этот контакт есть только в разъеме эфишки, так как он для диагностики не нужен, просто в эфишке стоит прецизионный стабилизатор, который и выдает этот 1 вольт. Померь, если смотреть не разъем верхние черные-подогрев, серый снизу слева сигнал (Ох1), справа серый, при включенном зажигании должен появлятся 1 в, это опорное (Ох+), его не куда не подсоединяешь ( я просто надел на него термоусадочный кембрик). Черный бошевского я подключил на Ох1 ( красный после разъема), к серому проводу бошевского припаял клемму и прикрутил на одну из шпилек крепления лямбды, белые - подогрев ( кстати я не поленился померил сопротивления бошевского у меня было 7 ом в холодном , и 9 ом в горячем состоянии, а сопротивление родного ND 6 ом ( в хол.)) так, то если и у тебя так же, можешь смело его подключать не боясь за ключ в эфишке. Я боялся только из за гасящего сопротивления которое стоит в эфишке ( см. Rc в статье http://www.alflash.narod.ru/NewO-2.pdf. ) Оно может гасить сигнал ( а у циркониевого ЛЗ ток весьма мал).
Но вроде езжу несколько дней все работает, расход примерно упал с 12-14 до 9-10 литров по городу( с частыми прогревами ), да и динамика улучшилась, раньше когда резко газанешь на месте, движка как бы захлебывалась, а сейчас этот баг пропал.
Спасибо большое за ответ...
Вот мы и пришли к одному правильному решению :-)))
Что только русские могут докопаться и сделать все что угодно, было бы желание и "отсутствие лишних денег в эквиваленте 260 $"
Удачи!
на военном шоссе есть магазин кардан, так вот там их было завались. И однопроводные и 4-х, штук 5-6 всяких разных, цены от 1200 руб.
У моего боша ЛЗ - 3 Ома :-( в холодном состоянии.....
номер LSH 25 0 258 005 133.....
Но все равно подключу.... ток в два раза вырастет... но думмаю так как транзистор работает в ключевом режиме, ничего страшного не должно произойти...
господа, вот уже давно в разных местах появляется информация что у Российских лямбда зондов пробивает напряжение подогрева на его сигнальный выход. Кто нибудь реально знает такие преценденты и чем это грозит.
Прочитал статью и снова решил окончательно и бесповоротно побороть по хамски большой расход топлива!
Заглянул под клюв и обнаружил одновыводной ЛЗ, Королла, 97, 4А!
Как теперь быть?
2 Юра
для начала попробуй почитстить ортофосфорной кислотой - мне помогло( правдна надолго ли- не знаю)
Спасибо, тоже над этим думаю!
Собрался сегодня снимать, насколько я понимаю, ее я найду в составе "советского" преобразователя ржавчины, так ведь?
К стати, мыл в ультразвуковой вынне или нет?
2 Юра
нет- только в "преобразователе"
поделитесь пожалуйста народными средствами очистки лямбда зонда
Ортофосфорная кислота
где её можно взять?
У нас во Владивостоке её продают бочками, так что хватит и тебе и твоим детям и твоим внукам и внукам твоих внуков и не твоих....:)))))
Преобразователи ржавчины - в форуме говорили что есть в составе.
Лучше взять такой где это указано на флаконе
Я наверное дурак, но предпочитаю учиться на собственных ошибках :)
LEVIN 101. 4A-GE Silver Top - ТС 20. C56
| |