Автор: Warrior [Чита] (62.33.148.---)
Дата: давно
То РОМАН:
Желаете попробовать сами? Вы правы, не боги горшки обжигают. Конечно можно все сделать самому, но здесь есть несколько тонких моментов.
1. Не имея компрессометра для замера компрессии до и после процедуры раскоксовки придется основываться на субъективных ощущениях. А кампрессометр денег стоит, покупать его только для себя и проводимых изредка раскоксовок - ИМХО накладно. Так как он постоянно не нужен, то например мы сложились на него компанией. Как и на ряд других специфических инструментов, приспособ и кстати, на предлагаемый на этом сайте каталог Тойоты. Есть и другой вариант - можно найти компрессомерт у знакомых автолюбителей и взять попользоваться, что и желаю Вам сделать.
2. Далее, необходимо замерить компрессию руководствуясь требованиями инструкции на компрессометр. Для большей точности сделать 3-5 замеров на каждый цилиндр и взять среднее. Сами убедитесь, что результаты каждого замера будут отличаться, для уменьшения ошибки и необходимо брать среднее.
При проведении работ не забудьте:
- аккумуляторная батарея должна быть заряжена;
- двигатель должен быть прогрет до нормальной температуры;
- для замера компрессии дроссельная заслонка должна быть открыта и зафиксирована в открытом состоянии;
- на вывернутые свечи надеты высоковольтные провода, свечи связаны проволокой в «пучок» и заземлены на корпус двигателя;
- при замере компрессии в одном цилиндре, открытые свечные отверстия других цилиндров необходимо закрыть чистой, не ворсистой тряпкой – ветошью. Это нужно сделать для того, чтобы в цилиндры не попала всякая гадость, в основном самая обычная пыль;
- делать замер надо вдвоем, один прокручивает двигатель стартером, а второй делает замеры.
Теперь о результатах замеров, возможных отклонениях от нормы и причинах их возникновения:
- давление нарастает быстро – двигатель исправен;
- низкое давление после первого хода поршня и постепенное нарастание с каждым последующим – закоксованность или износ ЦПГ;
- низкое давление после первого хода, и не растет при последующих ходах поршня – утечка в клапанах или не герметичность прокладки головки блока цилиндров. Чаще всего это отложение нагара на клапанах.
- компрессия одинаково низкая в двух соседних цилиндрах, то надо смотреть в картере наличие охлаждающей жидкости, или ее следы. Это на капиталку тянет.
- компрессия ниже в одном цилиндре, и ниже не менее чем на 20%. При этом двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, то надо замерить зазоры на выпускном клапане (клапанах) а так же проверить износ кулачка (кулачков) распредвала этого клапана (этих клапанов).
- компрессия выше нормы (бывает и такое), это значит, что в камере сгорания большой слой нагара, к закоксованности это может не иметь никакого отношения.
Конечно есть и еще ряд ньюансов, но основные вроде перечислил все. Как видите, с диагностикой все не так просто.
3. Если с компрессией все нормально, то проблема надуманная. Если имеем неравномерную по цилиндрам, или низкую компрессию, то работаем дальше. После первой серии замеров записываем результаты и проводим вторую серию. При втором замере в цилиндр заливается 1,5-2,5 кубических сантиметров моторного масла (в зависимости от диаметра поршня). Повторяем пункт 2.
4. Теперь смотрим, что получилось, если компрессия выровнялась или (и) повысилась, то проблема в закоксованности или изношенности цилиндро-поршневой. Здесь одно из лекарств раскоксовка. Только если ЦПГ имеет большой износ, то компрессия после раскоксовки может упасть, да и жор масла увеличится. В этом случае лекарства два: первое - масло с высоким индексом вязкости – 5W50 или 10W60, ну а второе – капиталка.
5. Если компрессия с залитым в цилиндры маслом не улучшилась, то дело в клапанах, маслосъемных колпачках и т.д. и т.п, здесь как Вы понимаете просто раскоксовка не поможет. Можно попробовать очистку клапанов, помогает. Если проблема в маслосъемных колпачках, то здесь тоже поможет масло с высоким индексом вязкости. Могут помочь присадки в масло типа Stop Oil и т.д., эти добавки приводят к разбуханию резины сальников, в том числе и маслосъемных колпачков. В первом приближении это решает проблему, но во первых - теперь этим средством придется пользоваться при каждой смене масла, во вторых – заданные геометрические размеры сальников (маслосъемных колпачков) не восстанавливаются – бывшие у новых сальников острые кромки уже не остры и острыми никогда не станут, и в третьих – разбухшая резина сильнее изнашивается. Эта мера временная и поэтому начинаем копить деньги на ремонт. Кстати, масло с вязкостью 5W50 рекомендуется Тойотой для круглогодичной эксплуатации бензиновых двигателей. Рекомендации взяты мной из инструкции на эксплуатацию Короллы 1993 года (японская инструкция, написанная на японском для японских автовладельцев) - на бензиновые двигатели 4A-FE, 4A-GE, …, в том числе и на 4E-FE, 5E-FE.
Извините, если повторяю известные Вам факты.
Теперь, определившись с тем, что надо делать именно раскоксовку, хотел бы порекомендовать в первую очередь провести двойную, длительную (по 30 минут) промывку двигателя промывочным маслом, во многих случаях это приводит к той же самой раскоксовке.
Но уж если решили делать «полную» раскоксовку, то приступаем к работе. Я не сторонник заливаемых в цилиндры раскоксовок, поэтому описываю, как это делать на wynn’s, который кроме ЦПГ очищает еще и клапана:
1. Раскоксовку необходимо проводить при смене масла. После раскоксовки необходимо провести промывку масляной системы. ИМХО лучше это делать промывочным маслом с установкой дешевого масляного фильтра. После промывки желательно залить «сменное» масло – «дешевое» минеральное масло, предназначенное для иномарок, можно ZIC, ENEO’S и прочие, все это опять же с установкой масляного фильтра. Наше, жигулевское масло для этого заливать не желательно, находящиеся в нем присадки не совместимы с резиной сальников и прокладок иномарок. И только после использования «сменного» масла заливать хорошее масло, с обязательной заменой масляного фильтра.
Как видите, если хотим получить результат и делать по полной, то все не так просто и дешево (раскоксовка wynn’s – 180 руб.; отечественное промывочное масло Luxoil – 120 руб.; 2 сменных фильтра – 80-90 руб.; минеральное масло Chevron – 280 руб. за 4 литра; ИТОГО – 740-760 рублей). Конечно можно это дело упростить и удешевить. В первую очередь можно отказаться от установки масляного фильтра при промывке промывочным маслом (это относительно безболезненно), потом отказаться от «сменного» минерального масла и масляного фильтра (тоже в общем то можно), далее отказываемся от раскоксовки. Последним остается промывочное масло, так как ИМХО при смене масла проводить промывку обязательно. Но желающие могут и наоборот;-) оставить раскоксовку. ИМХО дело в том, что раскоксовывать без промывки нежелательно. Ниже напишу почему так. В итоге получаем самый экономичный вариант – 300 рублей.
2. Определившись по финансовым средствам в необходимости и финансовой возможности провести все работы по раскоксовке приступаем к этой работе.
Прежде чем начать раскоксовку wynn’s-ом, нам нужно подготовить «стенд»:
- покупаем в аптеке одноразовую систему, берем пластиковую бутылку (не забываем ее перед этим вымыть) емкостью не менее 0,33 л и запасаемся проволокой;
- из всего выше перечисленного делаем импровизированный стенд – берем из одноразовой системы две иглы, трубку и дозатор (это такая фиговина с колесиком, надетая на трубку, если колесико крутить, то он больше или меньше зажимает трубку, от полного открытия, до полного закрытия). Одной иглой протыкаем крышку пластиковой бутылки и оставляем ее там, шилом или иголкой на крышке делаем отверстие для воздуха (еще лучше проткнуть третьей иглой от системы с обрезком трубки, этот обрезок нужно будет потом проволокой или скотчем закрепить на бутылке), а на второй иголке стачиваем острый кончик – тупим ее. Теперь надеваем дозатор на нашу трубку и на оба конца трубки одеваем обе иголки. Обточенная иголка должна подходить к впускному коллектору, поэтому, исходя из длинны трубки и условия, что бутылка должна быть выше впускного коллектора, находим место, где можно подвесить бутылку горлышком вниз (с будущей раскоксовкой) и с помощью проволоки подвешиваем там эту бутылку.
- отсоединяем от впускного коллектора воздуховод с фильтром;
- закрепляем с помощью проволоки обточенную иглу на впускном коллекторе так, чтобы конец иглы был по середине коллектора, а игла почти перпендикулярно оси коллектора, с небольшим скосом внутрь коллектора. Надеюсь, что представили как это выглядит. Немного повозившись в первый раз, закрепите, ничего сложного в этом нет;
- дозатором зажимаем трубку на максимум;
- из упаковки в доработанную бутылку заливаем раскоксовывающую жидкость, закручиваем пробку, закрепляем на бутылке трубку для подачи воздуха и подвешиваем на проволоке горлышком вниз – импровизированный стенд готов. Количество подаваемой раскоксовки регулируется дозатором.
На мой взгляд во всем вышеописанном нет ничего сложного, все можно сделать самому.
Теперь по инструкции проводим раскоксовку, она описана так же и здесь - http://www.potrebitel.ru/data/11/14/p70kompr.shtml
Обороты регулируются вручную приводом дроссельной заслонки.
Обращаю внимание на то, что wynn’s используется на работающем на штатном масле двигателе. Здесь не ПАВ, а нормальное масло. Проблем с сухим трением нет.
Косвенным признаком того, что раскоксовка удалась - обороты холостого хода на некоторое время падают на 150-200 оборотов. Это верный признак того, что закоксованные кольца освободились и начали соскребать лак-кокс со стенок цилиндров.
Следующий этап, это промывка двигателя промывочным маслом и удаление из двигателя снятой со стенок лаково-коксовой пленки и вымывание ее и остатков кокса из поршневых колец. Для этого заливаю промывочное масло и ставлю масляный фильтр. Промывочное масло дорастворяет и вбирает в себя всю гадость с поршневых колец и стенок ЦПГ. В особо запущенных случаях некоторые закоксовавшиеся кольца освобождаются только сейчас. Далее, масляный фильтр собирает в себя куски лаково-коксовой пленки (это такая гадость типа черных соплей), остатки кокса с поршневых колец и т.д.
Промываю пол часа на холостых оборотах.
Сливаю. Меняю масляный фильтр. Заливаю «сменное» минеральное масло. Проезжаю на нем 500 км. Причем сразу после раскоксовки и промывки проезжаю километров 35-40 со средней скоростью 50-60 км/ч, временами разгоняясь до 100-120 км/ч. Если этого не сделать, то остатки лаково-коксовой пленки и шлака-кокса останутся на – в поршневых кольцах. Раскоксовка и прочие растворители испарятся. Все это безобразие подсохнет и коксанется еще почище прежнего.
После маленькой, 35-40 километровой поездки, замеряем компрессию еще раз.
Почему для «сменного» масла использую «дешевую» минералку? – ну так насыщенность минеральной базовой основы минимальна - в ней минимум эксплуатационных присадок, и масло может хорошо вбирать в себя всякую «гадость» как сорбент. Задача «сменной» минералки позволить двигателю (ЦПГ) безболезненно отскрести со стенок цилиндров остатки лаковой пленки, вымыть ее и остатки кокса из поршневых колец, собрать все это в себе и фильтре.
После 500 километрового пробега делаем очередной замер компрессии. На основе полученных результатов подбираем масло для штатной эксплуатации нашего двигателя, а при необходимости начинаем копить деньги на капиталку.
Ну и наконец теперь, без промывки, можно заливать подобранное масло и ставить тот фильтр, на которых Вы хотите эксплуатировать свою машину.
P.S. ИМХО существует более дешевая альтернатива приведенной выше раскоксовки – надо провести двойную «длительную» промывку двигателя промывочным маслом:
- промываем «промывочным» маслом Luxoil или ему подобным (желающие могут взять Кастрол или ВР) в течении 30 минут;
- даем «откиснуть» минут 15-20;
- заводим минут на 5;
- сливаем промывку поддомкратив перед сливом машину за противоположное от двигателя по диагонали колесо;
- меняем масляный фильтр, ставим любой дешевый, его задача собрать из масла снимаемые-вымываемые пленки и остатки лака, нагара и кокса. Но при большом желании фильтр можно и не ставить.
- заливаем свежее промывочное масло и промываем еще 30 минут;
- сливаем промывку, меняем масляный фильтр, при желании снимаем поддон и промываем его;
- ставим нормальный фильтр и заливаем нормальное масло.
Если двигатель не совсем загажен, то в большинстве случаев так раскоксовывается. Делаю так перед использованием специальных раскоксовок. Способ более щадящий двигатель и более дешевый. При отсутствии компрессометра он ИМХО наиболее приемлемый. Повторюсь - косвенным признаком того, что раскоксовка удалась - обороты холостого хода на некоторое время падают на 150-200 оборотов.
| |